Wie Kaufhäuser Frauen aus der viktorianischen Ära befreiten

Wie Kaufhäuser Frauen aus der viktorianischen Ära befreiten

In den 1800er Jahren war das Einkaufen einer Frau eine neue Aktivität. Erst mit dem Aufkommen des Kaufhauses hatten Frauen einen Raum, in dem sie Kleidung und andere Waren neben den Männern in ihrem Leben kaufen konnten.


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Sie wurde an der Tür auf den Hintern geworfen. Rebecca Israel betrat den Speisesaal aus rotem Marmor des Café Boulevard, einem Restaurant in der jüdischen Theatertasche der Lower East Side, und hoffte, etwas von dem Paprika-Hühnchen probieren zu können, das ein New Yorker Reiseführer empfahl. Stattdessen wurde sie höflich, aber bestimmt auf die Straße geworfen. Wir schreiben das Jahr 1900, und unbegleitete Frauen durften nicht in die Domäne der Männer – oder wie wir es heute gerne nennen, „die Öffentlichkeit“ – und schon gar nicht an einem Ort, an dem besagte Männer sich zusammendrängen, über Geschäfte reden und Hobnob bei Zigarren und Schnaps.

Im Jahr 1899 besuchten zwei Philadelphianer Manhattan für einen Wochenendausflug, wo sie auf die harte Tour erfuhren, dass eine Frau nicht nach 6 Uhr in einem Restaurant ohne Reservierung eines Mannes an der Tür speisen durfte. Hartnäckig pflückten sie einen zufälligen Botenjungen von der Straße und ließen ihn an ihren Tisch gesellen. Dann war da das Mutter-Tochter-Duo, das in ein Restaurant kam, um dem strömenden Regen zu entkommen, aber bevor sie ihre Röcke ausschütteln konnten, packte sie der Besitzer an den Ellbogen und trat sie raus, murmelte über Unanständigkeit.

Was hatten all diese Frauen gemeinsam? Sie stürmten in Männerterritorium, das sich zufällig irgendwo draußen befand. Die Welt wurde während der viktorianischen Ära in zwei Sphären gespalten, und diese Grenzen waren eisern und „natürlich festgelegt“: Männer besaßen Stadtzentren, Frauen besaßen Salons, und damit kam ein Machtungleichgewicht, das als notwendig erachtet wurde, um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten ordentlich.

Während im 19. Jahrhundert viele Frauen aus der Unterschicht durch die Straßen der Stadt zogen – von Küchenmädchen bis hin zu Wäschern, die zur Arbeit und von der Arbeit gingen, schwarze und weiße Frauen gleichermaßen – war es selten, dass eine bürgerliche Hausfrau allein über den Stadtplatz schlenderte . Abgesehen von den Arbeiterinnen waren nur Prostituierte auf dem Bürgersteig unterwegs, so dass jede bürgerliche Frau, die unbegleitet ins Freie ging, als „öffentliche Frau“ oder Straßengängerin angesehen wurde. Sogar Virginia Woolf beschrieb, allein den Piccadilly hinunterzugehen, als würde man in einem „Bademantel mit einem Badeschwamm“ gehen.

Wie also haben sich Frauen schließlich von ihrer häuslichen Existenz befreit? Zwei Worte: Kaufhäuser. Die Emanzipation der Frauen begann an der Schminktheke, und das Einkaufen war im Grunde der Grund, warum sie nach draußen gelassen wurden. Quittungen waren der Schlüssel einer Frau zur Stadt.

Bevor Macy's auftauchte, drängten sich die Frauen schon langsam nach draußen, aber es war keine sehr verlockende Idee. Es war nicht nur absolut illegal für sie, viele Räume unbeaufsichtigt zu betreten, sondern wenn sie in den eigenständigen Boutiquen oder Trockenwarengeschäften einkaufen gingen, war es nicht gerade eine lustige Angelegenheit. Anstatt sich einen Sonnenschirm ans Handgelenk zu spannen und von Geschäft zu Geschäft zu schlendern, reichten sie einem Mann im schwarzen Anzug ihre Liste, und er bündelte ihre Artikel lautlos in braunes Papier, bevor er sie direkt nach Hause schickte.

Aus diesem Grund trödelten die Frauen nicht. Die Straßen wurden als etwas angesehen, durch das sie sich als Eindringlinge bewegten, und nicht als ein Ort, an dem sie sich aufhielten. In Etikette-Büchern aus dem späten 19. Jahrhundert hatten Experten einen gemeinsamen Tipp für diejenigen, die einfach in die Stadt gehen mussten: Sei unsichtbar. Keine auffälligen Klamotten, kein Hinschauen, nur geradeaus und kein Anhalten, bis man wieder drinnen war. Wenn Männer Frauen begegneten, die sie kannten, wurde ihnen gesagt, sie sollten zügig neben ihnen hergehen, anstatt anzuhalten, um zu plaudern.

Aber das änderte sich mit Kaufhäusern. Und damit kam der Skandal, dass Frauen zu vollwertigen öffentlichen Schauspielern wurden, die Entscheidungsfreiheit, eine Stimme und einen Sitz am Tisch forderten.

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Kaufhäuser waren keine Tante-Emma-Läden, in denen man einen Sack Mehl und ein frisches Band auf einmal kaufen konnte. Sie waren Fantasiepaläste. Sie hatten Kuppeldächer, marmorierte Räume, Parkettböden mit orientalischen Teppichen, brokatverhangene und lederbezogene Möbel. In den Restaurants spielten Orchester, in den Foyers fanden Kleiderumzüge statt und in Teestuben fanden Konzerte statt. Sie waren wie geschlossene Städte, in denen Frauen regierten.

Macys Restaurant in New York City könnte Platz bieten 2,500 Frauen auf einmal. Harrods of Knightsbridge, das sich selbst als „das geselligste Rendez-vous für Mitglieder der Gesellschaft“ in London bezeichnete, hatte 6.000 Mitarbeiter und 80 verschiedene Abteilungen. Selfridges in London war noch größer und brandmarkte sich als sozialer Treffpunkt, an dem Frauen aufgefordert wurden, Schaufensterbummel zu machen und sich ohne Kaufdruck auszutauschen. Anzeigen in der Zeitung luden die Leute fröhlich dazu ein, ihre Häuser zu verlassen und sich in Trolleys zu stapeln, um „den Tag bei Selfridges zu verbringen“.

Ein Modeteller von Harrods im Jahr 1909. Foto: Wikimedia Commons

Diese Paläste brachten nicht nur Frauen aus dem Haus, sondern beschäftigten sie auch. Knapp geblümte, junge weiße Frauen stellten den Großteil der Belegschaft, vor allem, weil die Männer in dreiteiligen Anzügen nicht mehr in das Einkaufsverhalten der Frauen passten. Viele Käufer kamen aus keinem anderen Grund als der Versuchung, sie wollten spielen und träumen und brauchten jemanden, der die Sprache verstand. Aus diesem Grund wurden diese Geschäfte in den Worten des Bostoner Kaufhausbesitzers Edward Filene zu einem „Eden ohne Adam“.

1910, Hamptons Magazin die weibliche Übernahme perfekt beschrieben:

Kaufen und verkaufen, dienen und bedient werden – Frauen. Auf jeder Etage, in jedem Gang, an jeder Theke Frauen. An jedem Kassentisch und den Wickeltischen, die mit Päckchen und Kleingeld hin und her rennen, Frauen mit kurzen Röcken. Die Gänge füllend, vorbei und wieder, eine ständig ankommende und abgehende Schar von Käufern, Frauen. Einfach eine sich bewegende, suchende, eilende Masse an Weiblichkeit, in deren Mitte ein gelegentlicher Shopper, ein männlicher Angestellter und ein männlicher Vorgesetzter verloren und fehl am Platz wirken.

Nicht allzu lange danach konnten die Türen der Kaufhäuser die Frauen nicht hinter Türen schließen, und sie begannen auf die Straße zu gehen.

In den 1890er Jahren wollten Cafés, Teestuben und Konditoreien das Geschäft der kistenbeladenen Käufer erobern und stellten Menüs und Speisesäle für Damen zusammen. Hotels öffneten ihre Türen für Tagesausflügler aus den Vorstädten, und Suffragetten übernahmen Bankettsäle, naschen an Fingersandwiches und sprachen über Aufstandsstrategien. Hübsche Schaufensterauslagen und clevere Anzeigen, die sorgfältig studiert werden mussten, ließen Frauen an Straßenecken verweilen. Tatsächlich wurden die Displays von Selfridges so beliebt, dass sie in Londoner Reiseführern aufgeführt wurden, ganz oben mit Big Ben und Westminster Abbey. Bald darauf war es nicht mehr schockierend, Frauen in der Innenstadt, im Uptown und überall in der Stadt herumlaufen zu sehen. Sie nahmen Busse und Bahnen, fuhren auf Fahrrädern, bestellten Kutschen oder kamen zu Fuß und vermischten sich unter Menschenmengen und Männern. Es war jetzt unterhaltsam, draußen zu sein, und damit wurde es zu einer aussterbenden Praxis, unsichtbar zu sein.

Im 1901 Buch der Manieren, beschwerte sich Mrs. Kingsland: „Die alte Regel ‚Kleiden Sie sich, um unbeobachtet zu bleiben‘, scheint sich in ‚Kleiden Sie sich, um Bewunderung oder Aufmerksamkeit herauszufordern‘ geändert zu haben.“

Doch während viele Frauen diese neue Mobilität im öffentlichen Leben genossen, wurden nicht alle eingeladen, Schauspielerinnen zu werden. Frauen aus der Arbeiterklasse konnten nicht dorthin gehen, wo sie es sich nicht leisten konnten, und farbige Frauen sahen sich dank des Rassismus, der auf beiden Seiten des Atlantiks tief verwurzelt war, mit Vorurteilen konfrontiert. In den USA war Verkäuferin ein Angestellter Job, was bedeutete, dass sie afroamerikanischen Bewerbern nicht offenstand – es dauerte bis in die 1940er Jahre, bis die erste Vollzeitkraft als schwarzer Angestellter eingestellt wurde. Mischlingsmädchen, die als weiß durchgegangen waren, fanden manchmal den Weg in die Verkaufsflächen, aber sobald ihre Herkunft entdeckt wurde, wurde ihnen die Tür gezeigt, egal wie viele Jahre sie dort gearbeitet hatten. Ein solcher Fall ereignete sich 1905 in DC, als herausgefunden wurde, dass eine Frau namens Miss Jones von den anderen Verkäuferinnen gemischt wurde, die ihren Kunden schnell sagten, dass sie sie entlassen sollten. Eine Welle nach der anderen kam von weißen Frauen, um zu protestieren und zwang sie, noch am selben Tag entlassen zu werden. "Sie haben gedroht, mich zu boykottieren und die Dinge so heiß für mich zu machen, dass ich gezwungen war, Miss Jones aus Notwehr zu entlassen", sagte der Inhaber der Zeitung.

Schwarze Frauen durften in den Hinterzimmern, Kantinenküchen und Aufzügen arbeiten, aber selbst dann gab es Fälle, in denen sie massenhaft entlassen wurden, um Platz für weiße Arbeiterinnen zu schaffen. 1919 wurden beispielsweise 58 schwarze Angestellte auf einmal entlassen, weil das Kaufhaus der Ansicht war, der gesetzliche Lohn sei „zu viel Geld, um farbige Frauen und Mädchen zu bezahlen, und wenn sie es zahlen müssen, zahlen sie es lieber an weiße Frauen und“ Mädchen."

Was das Einkaufen in den Abteilungen anbelangte, kam es darauf an, in welchem ​​Bundesstaat man sich befand. In Metropolen wie New York City und Washington, DC kauften schwarze Kunden an denselben Theken ein und aßen in denselben Teestuben. In diesen Postleitzahlen gab es wohlhabende, gebildete schwarze Familien – Ärzte, Geschäftsleute und Immobilienmakler – und sie suchten wie ihre weißen Nachbarn nach den feineren Dingen. Aber in Orten wie Baltimore durften Afroamerikaner nicht in Kaufhäusern einkaufen, es sei denn, sie trugen ihre Dienstmädchenuniform und hatten eine Liste in der Hand ihres Arbeitgebers. Schwarze Frauen fanden ihre Freiheit beim Einkaufen nicht wie weiße Frauen – für weiße Frauen war die Hürde, dass der öffentliche Raum für Männer bestimmt war, aber für schwarze Frauen war die Öffentlichkeit auch gleichbedeutend mit „weiß“.

Gleichzeitig gab es eine Hetzkampagne, um weiße Frauen wieder ins Haus zu holen. Konservative schworen, dass Shopping-Frauen unmoralisch seien, aber all dies sollte die eigentliche Sorge verbergen: Mit der Eroberung der Innenstädte von Frauen gab es nun einen Konflikt über die Bedeutung des öffentlichen Raums und den Platz der Frauen darin.

Wo einst Riechsalze gebraucht wurden, als eine bürgerliche Frau allein auf den Stadtplatz schlenderte, erhielt der Broadway um die Jahrhundertwende den Spitznamen "Ladies' Mile". Wo früher den Frauen gesagt wurde, dass sie sich vor den schleimigen Blicken der Männer verstecken sollten, schossen sie jetzt Antworten wie Helena Swanwick ab, die sagte: „Ich wurde zusammenhangslos vor Wut über eine Gesellschaft, die die Mädchen anstelle der Männer einschließt. ” Als Frauen zuvor kein Recht auf das Scheckheft der Familie hatten, wurden 1915 90 Prozent der Ausgaben in den USA von Frauen kontrolliert.

Um dem entgegenzuwirken, veröffentlichten Ärzte Darwin-ähnliche Erklärungen, in denen sie sagten, dass Frauen umso gefährdeter seien, minderwertige Kinder zu gebären, je mehr Frauen versuchten, das Haus zu verlassen. Im Jahr 1905 erklärte der Oberarzt des Bethlem Royal Hospital: „Der Austritt der Frau aus ihrer natürlichen Sphäre in eine künstliche beinhaltet einen Gehirnkampf, der für die Männlichkeit der Rasse schädlich ist.“ Ihre Nerven würden so zerrissen sein, dass sie ihre „natürliche“ Domäne verlassen würden, dass ihr Mutterleib ermüdete.

Harrods. Foto: Sion Touhig/Getty Images

Wenn das die Leute nicht beunruhigte, dann gab es auch die Meinung, dass das Einkaufen Frauen zu Entarteten macht. In einem 1868 von E. Lynn Linton verfassten Artikel skizzierte sie genau, was passierte, als sich ihre Mitfrauen aus ihren Salons wagten: „Es führt zu Umgangssprache, kühnem Gerede und allgemeiner Ehrlichkeit gegenüber der Lust am Vergnügen und Gleichgültigkeit gegenüber der Pflicht gegenüber dem Begehren von Geld vor Liebe oder Glück mit einem Wort, bis hin zu den schlimmsten Formen von Luxus und Egoismus.“ Vernichtend. Ihre Rolle zu verlassen würde zu Sünde und Korruption führen – oder zumindest hat die Gesellschaft es so gemalt, um Frauen zu erschrecken, damit sie sich nie bewegen.

Aber es machte ihnen keine Angst. Sie machten weiter. Der Besuch von Kaufhäusern eröffnete ihnen die Möglichkeit zu Unabhängigkeit und Fantasie, Finanzen und unbeaufsichtigten sozialen Begegnungen, was zu einer Chance führte, neue Leute kennenzulernen und verschiedene Ideen auszutauschen. Es half Frauen, außerhalb ihrer eng definierten Boxen zu wachsen. Gordon Selfridge, der 1909 das Londoner Kaufhaus Selfridges eröffnete, wurde mit den Worten zitiert: „Ich kam gerade mit, als Frauen alleine auf die Straße gehen wollten. Sie kamen in den Laden und verwirklichten einige ihrer Träume.“

Es war nichts Unvermeidliches daran, dass weiße Frauen das Recht auf einen Platz im öffentlichen Raum einführten. Rechte wurden nicht „weil es Zeit war“ gegeben, sondern der Gesellschaft aus den Händen gerissen. Beim Pushback ging es nie darum, in die Öffentlichkeit zu treten, denn es ging um Männer, es ging um Autonomie, die Männer war. Die Emanzipation der Frau begann ganz konkret in der Kaufhauslobby.


Frauen im viktorianischen Zeitalter

Willkommen auf unserer Seite über Frauen im viktorianischen Zeitalter. Frauen waren schon immer starke Wesen der Natur. Hier werden wir das Leben der Frauen in der Zeit zwischen 1837-1901 erkunden, die als viktorianische Ära bekannt ist. Wir werden Frauenberufe, Reisen, ihre soziale Schicht, Prostitution, Schwangerschaft und ihre Rechte behandeln. Lassen Sie uns nun in die Welt der Frauen im viktorianischen Zeitalter eintauchen!

Im viktorianischen Zeitalter waren die meisten Frauen Hausfrauen. Diese Frauen blieben zu Hause und kümmerten sich um Haus und Familie, aber es gab einen kleinen Prozentsatz von Frauen, die anderen Berufen nachgingen. Ungefähr 3% aller weißen Frauen während der viktorianischen Ära und 25% aller schwarzen Frauen waren erwerbstätig und arbeiteten für Löhne. Die meisten dieser Frauen waren entweder Dienstmädchen, Krankenschwester, Wäscherin, Lehrerin, Psychiaterin oder Sozialarbeiterin. Da es so wenige Frauen gab, die in diesen Berufen arbeiteten, hatten nur 9 von 10 Haushalten Haushaltshilfen (Hausmädchen, Krankenschwester oder Wäscherin). Neben diesen Jobs gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass einige Frauen zu Hause blieben und Geld verdienten. Dies geschah durch die Landwirtschaft. Einige Bäuerinnen verdienten ihr Geld mit dem Verkauf von Butter, Milch und anderen landwirtschaftlichen Produkten, die sie auf ihrem Hof ​​produzierten.

Weitere Jobs finden Sie auch bei den Frauen der unteren Klasse.

Wohlhabende Frauen in der Gesellschaft hatten kein sehr schwieriges Leben. Ihr Tag bestand aus Aktivitäten wie Nähen, Besuch von Familie/Freunden/Armen,

Lesen, Briefe schreiben, Besucher unterhalten und tanzen. Obwohl sie

hatten eine Vielzahl von Aktivitäten zu tun, ihre Tage bestanden meistens aus den gleichen Routinen.

Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war es, auf Abendpartys auszugehen. Wenn die Frau verheiratet war, ging sie oft mit vier oder

fünf weitere Paare. Wenn die Frauen ledig waren, ging sie höchstwahrscheinlich mit anderen unverheirateten Frauen aus.

Die Hausfrau würde sich entsprechend kleiden

wohlhabend war die Familie. Je hübscher sie aussah, desto mehr Geld hatte die Familie.

Auch die schönere Kleidung wurde mit Perlen, Spitze und anderen Juwelen ausgestattet. Außerdem wechselten diese Frauen bis zu sechs Mal täglich ihre Kleidung

Frauen der Mittelschicht können fast als Wegweiser für die Frauen der Unterschicht angesehen werden. In ihrer Freizeit halfen sie den Frauen der Armenklasse. Sie würden Mütter- und Babyheime, Kindergärten und Gesundheits- und Hygienereformen sponsern. Jemanden zu sponsern bedeutet, dass du

in diesem Fall einen bestimmten Geldbetrag verpfänden, um den täglichen Bedarf dieser Frau zu besorgen. Obwohl alle diese Frauen aus der Mittelschicht Reinigungspersonal für ihre Häuser hatten, hielten sie den Frauen der unteren Klasse Vorträge, wie sie ihre Häuser sauber halten sollten. Das zeigt nur, dass nur die Oberschichtfrauen etwas mehr Geld hatten

in der Tasche fühlten sie sich diesen Frauen überlegen, die eigentlich für ihr eigenes Geld arbeiten mussten.

Das Ziel dieser Mittelklassefrauen war es, in eine wohlhabende Beziehung einzuheiraten. Dies ermöglichte den Frauen, mehr Respekt von der Oberschicht zu bekommen und mehr Güter zu bekommen

Es war sehr wahrscheinlich, dass unverheiratete Frauen als Armen eingestuft wurden. Nach dem Tod eines Vaters oder Ehemannes blieb im Testament der Tochter oder Ehefrau kaum noch Geld oder Land übrig, meist wurde es dem ältesten Sohn oder einem anderen nahen männlichen Verwandten geschenkt.

Für die Dienstboten und Ehefrauen kostete die Hausarbeit viel körperliche Energie. Einige der Werkzeuge, die sie verwendeten, waren Tretnähmaschinen, mechanische Wringer und ein gusseiserner Ofen. Tagsüber stellten Ehefrauen, die ihre eigenen Hausmädchen waren, Kleider her, kümmerten sich um Kranke und bauten und verarbeiteten Lebensmittel, die ihre Familie aß. Frauen taten dies nicht nur für ihre Familie, sie bereiteten auch Essen zu und verkauften es an andere. Außerdem webten und reparierten sie Fischernetze.

Andere Berufe für Frauen der unteren Klasse waren Bardamen, Zimmermädchen, Kellnerinnen und Arbeiten in Fabriken.

Die Arbeit in Fabriken war besser als die Arbeit im häuslichen Dienstleistungsgeschäft. Der Fabrikbetrieb ermöglichte den Frauen, mehr Kontakte zu knüpfen und hatte weniger Stunden als der Hausdienst.

Prostitution

Im Jahr 1858 gab es in London etwa 7.194 Prostituierte. Die viktorianische Ära war berüchtigt für ihre Prostitution. Dies mag daran liegen, dass manche Menschen glaubten, dass Geschlechtskrankheiten durch Geschlechtsverkehr mit Kindern geheilt werden könnten. Deshalb waren die meisten Prostituierten in dieser Zeit keine anderen als Kinder. Ein Mädchen der Unterschicht im Alter von 12 bis 18 Jahren erhielt 20 Pfund, ein Mädchen der Mittelschicht gleichen Alters 100 Pfund und ein Mädchen der Oberschicht, 12 Jahre alt, erhielt 400 Pfund pro Job. Das war viel mehr Geld als ein normaler Facharbeiter, der nur etwa 62 Pfund im Jahr verdiente. Da Prostituierte viel Geld verdienten, war dies der Hauptgrund dafür, dass Frauen Prostituierte wurden. Ein weiterer Grund, warum Frauen in die Prostitution gingen, war, dass andere Jobs für Frauen begrenzt waren und nicht annähernd so viel Geld verdienten. Prostituierte waren sozial befreiter als Frauen in anderen Klassen. Auch Prostituierte konnten sich in Kneipen versammeln, angesehene Frauen hingegen nicht.

Prostitution war nicht nur gut und lukrativ, sondern auch sehr problematisch. Obwohl es eine Reihe von Prostituierten gab, reichte es immer noch nicht aus, um den Anforderungen gerecht zu werden. Infolgedessen gingen Zuhälter, Männer, die Prostituierte verwalteten, aus und entführten kleine Mädchen, um sie in die Prostitution zu bringen. Schließlich gab es das größere Problem der Geschlechtskrankheiten.

Die große Mehrheit der Prostituierten hatte Syphilis, bevor sie 18 Jahre alt wurde.Soldaten und Matrosen der Armee und Marine bekamen diese Krankheiten von den Prostituierten, was zum Gesetz über ansteckende Krankheiten führte. Dieses Gesetz besagt wie folgt:

„Sollte ein Angehöriger einer Spezialeinheit oder ein registrierter Arzt glauben, dass eine Frau eine gewöhnliche Prostituierte war (ein Begriff, der nicht definiert wurde), könnte er diese Informationen einem Friedensrichter vorlegen, der die Frau dann in ein zertifiziertes Krankenhaus einladen sollte nach dem Gesetz zur ärztlichen Untersuchung festgestellt werden. Sollte sie sich weigern, kann der Richter anordnen, dass sie ins Krankenhaus gebracht und dort zwangsweise untersucht wird und in jedem Fall eine Geschlechtskrankheit festgestellt wird,

dann könnte sie bis zu drei Monate in einem Krankenhaus festgehalten werden. Der Widerstand gegen die Untersuchung oder die Weigerung, die Krankenhausordnung zu befolgen, konnte mit einer Freiheitsstrafe von einem Monat für die erste Straftat und zwei Monaten für jede weitere Straftat bestraft werden. Sie könnten sich jedoch freiwillig ohne richterliche Anordnung einer Untersuchung unterziehen, aber wenn sie infiziert sind, müssen sie inhaftiert werden."

Nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten war, gründeten Frauen dieser Zeit den Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Act. Sie versuchten, die Gesetze über ansteckende Krankheiten aufzuheben. 1886 wurden diese Gesetze schließlich aufgehoben und durch eine neue Gesetzgebung ersetzt. Dieses Gesetz trägt den Titel Strafrechtsänderungsgesetz. Diese Taten boten Kindern mehr Schutz davor, Prostituierte zu werden, machten Homosexualität zu einem Verbrechen und bildeten die Grundlage dafür, dass Prostitution schließlich illegal wurde.

Frauen Schwangerschaften

Für Frauen war die Geburt eines Kindes der Dienst an ihren Ehemännern. Viele wohlhabende Familien wollten Kinder als Erben. Diese wohlhabenden Paare würden sich höchstwahrscheinlich fortpflanzen, bis sie ein männliches Kind hatten. Außerdem möchte der Vater, dass ein männliches Kind ihm sein Land und sein Geld gibt. Viele arme Familien wollten Kinder für Arbeiter. Diese Kinder könnten bei der Arbeit auf dem Bauernhof, im Familienladen oder im Haushalt mithelfen.

Obwohl Kinder gute Assistenten waren, gab es eine Kehrseite. Die Schwangerschaft von Frauen war während der viktorianischen Ära sehr gefährlich. Es war sehr häufig, dass Frauen während der Geburt starben. Ein weiterer erschreckender Vorteil war die Geburt eines Frühgeborenen. Das Sterberisiko betraf eher die Frauen der unteren Klasse. Diese Frauen hatten eine schlechte Ernährung, die nicht genug Nahrung für eine schwangere Frau hatte. Für die Reichen war es hingegen eine andere Situation. Sie hatten eine ausgewogenere Ernährung und dies brachte mehr gesunde Babys hervor. Obwohl sich reiche Frauen mehr Wein/Bier leisten konnten, das sie wie Wasser tranken, war es für ihre Kinder sehr gefährlich. Frauen mussten viele einsame Wochen durchmachen, bei Frühgeburten sogar Monate, was oft vorkam, Frauen mussten in die Gefangenschaft. Auch die Geburt von Kindern gab Frauen ihre Rechte. Als ein Mädchen ihr Kind zur Welt brachte, wurde sie schließlich eine Frau.

In den frühen 1840er Jahren hatten Frauen nur sehr wenige Rechte. Während dieser Zeit mussten Frauen ein Gesetz des Parlaments* beantragen, um sich scheiden zu lassen. Aber im Jahr 1857 erlaubte das Gesetz über Ehesachen den Frauen, sich ohne das Gesetz des Parlaments scheiden zu lassen. Dieses Gesetz erlaubte es Frauen auch, das Geld, das sie mit ihrer Arbeit verdienten, zu behalten, anstatt es ihrem ehemaligen Ehemann geben zu müssen. Wenn sich ein Ehepaar scheiden ließ, durften die Frauen das Sorgerecht für ihre Kinder haben, wenn sie die entsprechenden Vorkehrungen hatte. Das Gesetz, das dies ermöglichte, war das Custody of Infants Act, das 1839 verabschiedet wurde.

Von 1840 bis 1873 durfte ein Mädchen, wenn es mit dem Studium fertig war und sich weiterbilden wollte, nicht aufs College gehen. 1874 wurde die London School of Medicine für Frauen gegründet. Dies ermöglichte es Frauen, die ihr Medizinstudium fortsetzen wollten, Ärztinnen zu werden. Obwohl die London School of Medicine ein Fortschritt in der Ausbildung von Frauen war, durften sie erst 1878 eine normale Universität besuchen. Zuvor wurden sie in der Ausbildung von den Männern getrennt. Die London University war die erste, die eine gleichberechtigte Ausbildung wie Männern anbot. Dies hat dazu beigetragen, Frauen erfolgreicher zu machen.

Frauen wurde das Wahlrecht für das Parlament nicht gewährt. Sie wollten ein Mitspracherecht in ihrer Regierung. Manchmal brachte dieses Gesetz, dass Frauen nicht wählen durften, sie aus der Fassung und sie streikten. Dies hat offensichtlich nicht viel gebracht, da dieses Gesetz während der gesamten viktorianischen Ära nicht geändert wurde. 1928 wurde das Frauenwahlrecht verabschiedet.

*Das Parlament ist eine Gruppe von Menschen, die die höchste Macht im ganzen Land haben.

Die viktorianische Ära, die zwischen den Jahren 1837 und 1901 stattfand, war voller Wunder. Eines dieser Wunder waren die Frauen seiner Zeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass fast alle Frauen als Hausfrauen mit Annahme von Haushaltshilfen und Dienstboten arbeiteten. Selten gab es Frauen, die nicht zu Hause blieben, sondern reisten. Ihre individuellen Tage variierten je nach ihrer Rolle in der Gesellschaft, wie Ober-, Mittel- und Unterschicht. Einige Probleme der damaligen Frauen betrafen Schwangerschaft und Prostitution. Obwohl diese Frauen in dieser Zeit stark waren, waren ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt. Frauen aus der viktorianischen Ära führten ein ganz anderes Leben als wir heute.

* Diese Seite ist eine Kopie der Website http://rodriguez9-2.pbwiki.com/Women+In+The+Victorian+Era, die von mir mitgestaltet wurde.

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Rolle der viktorianischen Frauen der höheren Klasse

Frauen, die dem Adel angehörten, lebten und genossen ein luxuriöses Leben. Diese Frauen verbrachten die meiste Zeit damit, Teepartys und Bälle zu besuchen, und die restliche Zeit verbrachten sie mit Stricken und Reiten. Die Frauen hatten mehrere Betreuer, die sich um sie kümmerten.

Von ihnen wurde eine hohe Bildung erwartet. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Dienstboten effektiv zu unterweisen, was zu tun ist, und jüngere Mädchen derselben Klasse (Adel) zu Frauen zu machen.


Viktorianische Ära Frauenwahlrecht

Das Frauenwahlrecht begann bereits 1825

Wenn man an die Frauenwahlrechtsbewegung im Vereinigten Königreich denkt, denken viele an die Women’s Social and Political Union (WSPU, auch bekannt als Suffragettes). Diese Gruppe führte die militanten Proteste unter der Führung von Emmeline Pankhurst durch.

Tatsächlich wurde die Frauen-Suffragettenbewegung erst 1903 zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet. Zu diesem Zeitpunkt waren die Frauen wütend über die mangelnden Fortschritte der National Union of Women’s Suffrage (NUWS). Dies war eine Bewegung, die 1897 von Millicent Fawcett gegründet wurde. Im Gegensatz zur WSPU glaubte die NUWS, dass der Weg zur Sicherung der Stimmen durch gewaltlosen Protest führe. Sie glaubten, wenn Frauen Ärger machten, würde dies den Männern bestätigen, dass man ihnen nicht trauen konnte. Der Mangel an Fortschritten bei diesem Ansatz überzeugte die WSPU jedoch davon, dass drastischere Maßnahmen erforderlich waren.

Obwohl sich diese Gremien um die Jahrhundertwende etablierten, war die Wahlrechtsbewegung zuvor viele Jahre aktiv gewesen. In den ersten Jahren wurden Aktivisten als Suffragisten bezeichnet. Der Begriff Suffragette entstand, um diejenigen zu beschreiben, die gewaltsamen Protest einsetzten, obwohl der Begriff heute weit verbreitet missbraucht wird.

Die erste große Schlacht der Geschlechter

Anfangs war die Wahlkampagne eng mit einem Sexkrieg zwischen Männern und Frauen verbunden. Frauen begannen, gegen die historische männliche sexuelle Dominanz zu rebellieren. Sie setzten sich dafür ein, durch das Vorenthalten von Bildung und Wahlrecht zu einer sexuellen Identität gezwungen zu werden. Viele waren nicht bereit, sich durch ihre Biologie definieren zu lassen und sehnten sich danach, die Ideologie der getrennten Sphäre das machte sie machtlos.

Bereits 1825 schrieben William Thompson und Anna Wheeler einen Artikel mit dem Titel: Ein Appell der einen Hälfte der Menschheit, der Frauen, gegen die Ansprüche der anderen Hälfte, der Männer, sie in der politischen und von dort in der zivilen und häuslichen Sklaverei zu behalten. Dies war eine Antwort auf einen Artikel, in dem es hieß:

„…Frauen brauchten die Stimme nicht, weil sie die gleichen Interessen hatten wie ihre Väter oder Ehemänner, die das Stimmrecht hatten.

In den Folgejahren wurden einzelne Petitionen an die Regierung gebracht und lokale Gruppen gegründet. Dazu gehörte die Sheffield Female Political Association, die 1851 (erfolglos) eine Petition beim House of Lords einreichte, in der das Frauenwahlrecht gefordert wurde.

Bis 1868 kamen mehrere lokale Gruppen mit der Gründung der National Society for Women’s Suffrage (NSWS) zusammen. Dies war der erste Versuch, eine einheitliche Stimme für das Frauenwahlrecht zu schaffen, aber aufgrund von Spaltungen in der Mitgliedschaft war er relativ wirkungslos.

Einreichung: Der stärkste Charme einer Frau

Die Hürden, mit denen die Frauen konfrontiert waren, wurden von der Redakteurin festgehalten Die Zeiten 1868 schrieb er:

‘Keine Frau hat bisher so getan, als ob sie in ihrer körperlichen Stärke den Männern ebenbürtig wäre. Tatsache ist, dass körperliche Stärke in unzähliger Hinsicht viel mit Politik zu tun hat und Frauen allein deshalb nicht in der Lage sind, sich im harten Wettbewerb der Welt zu behaupten. Wenn sie es versuchten, würden sie diese Zartheit, diese Sanftheit, diese Unterwerfung opfern, die jetzt ihre stärksten Reize sind. Sie haben gegenwärtig die Privilegien und den Schutz der Schwachen. Lassen Sie sie sich verpflichten, sich zu verteidigen, und sie müssen sich mit den bloßen Rechten begnügen, die sie durchsetzen können. Anstatt zusätzliche Rechte zu erlangen, würden sie einen Teil ihrer Rechte riskieren und würden unweigerlich den eigentümlichen Einfluss verlieren, der sich jetzt aus ihrer Unterordnung ergibt.“

Zwischen 1870 und 1880 begann die Bewegung des Wahlrechts an Fahrt zu gewinnen und Versammlungen wurden in ganz Großbritannien organisiert. Redner wie Millicent Fawcett und Frau Ronniger nahmen an den Sitzungen teil. In den 1870er Jahren wurden durchschnittlich 200.000 Unterschriften pro Jahr zur Unterstützung von Frauenstimmen gesammelt.

Aufgrund der Lobbyarbeit von Frauen und ihren Unterstützern wurde das Thema von 1870-1879 jedes Jahr (außer 1874) im House of Commons debattiert. Die Debatten wurden über diese Zeit hinaus fortgesetzt, wenn auch mit geringerer Häufigkeit. Von 1886 an zeigte jede Abstimmung, dass die Mehrheit der Abgeordneten das Frauenwahlrecht befürwortete. Trotzdem durfte es noch nicht Gesetz werden.

Wir sind nicht amüsiert

Obwohl man annehmen könnte, dass eine weibliche Monarchin der Frauenbewegung helfen würde, ist klar, dass sie keine königliche Unterstützung hatte. In einem privaten Brief von 1870, als sie erfuhr, dass Viscountess Amberley Präsidentin der Bristol and West of England Women’s Suffrage Society geworden war, schrieb Königin Victoria:

‘Ich möchte jeden, der sprechen oder schreiben kann, dazu auffordern, diese verrückte, böse Torheit der “Frauenrechte” mit all den damit verbundenen Schrecken zu überprüfen, auf die ihr armes, schwaches Geschlecht ausgerichtet ist und alles vergisst Frauengefühl und Anstand. Lady Amberley sollte eine ordentliche Auspeitschung bekommen. Würden die Frauen sich selbst abschaffen, indem sie die Gleichberechtigung mit Männern beanspruchen, würden sie zu den hasserfülltesten, heidnischsten und ekelhaftesten Wesen und würden sicherlich ohne männlichen Schutz zugrunde gehen.”

Frauen sollen den Männern untergeordnet sein

Es gab viele, oft widersprüchliche Argumente für und gegen das Frauenstimmrecht. Viele erscheinen nach heutigen Maßstäben lächerlich, aber sie wurden mit Nachdruck und vollem Glauben argumentiert. Argumente gegen das Frauenwahlrecht waren:

  • Frauen sind von Natur aus und auch nach Gott und der Bibel dazu bestimmt, den Männern untergeordnet zu werden
  • Politik ging Frauen nichts an, sie wussten nichts und sollten auch nichts davon wissen
  • Frauen sind – oder sollten – viel zu beschäftigt mit ihren häuslichen und gesellschaftlichen Pflichten sein, um sich an der Politik zu beteiligen
  • Frauen sind zu zierlich und zu zart für das raue Treiben der Politik
  • Männer sind für das öffentliche Leben gemacht, Frauen für das Private
  • Es war ein Trojanisches Pferd: Wenn man sie abstimmen ließe, würden sie bald verlangen, Abgeordnete zu werden, was natürlich absurd wäre
  • Jeder kann eine Petition aufstellen und unwissende Frauen dazu bringen, sie zu unterschreiben
  • Nur Menschen, die im Krieg kämpfen konnten, sollten das Wahlrecht haben, und Frauen konnten es eindeutig nicht
  • Frauen aller Klassen sind bereits durch die Stimmen der Männer in ihrer Familie im Parlament vertreten
  • Frauen hatten bereits einen großen Einfluss auf Männer, und deshalb gab ihnen das Parlament, das ihnen das Stimmrecht gab, zu viel Macht
  • Nur Männer sollten für Frauen Gesetze erlassen, denn nur Männer wissen, was für Frauen gut ist
  • Frauen haben keine Beschwerden, oder wenn ja, können diese von Männern behoben werden
  • Die Interessen von Frauen im Parlament werden bereits von Männern geschützt
  • Frauen würden von der Politik verhärtet und besudelt, würden männlich und unweiblich werden
  • Frauen wären von der Politik überreizt und hätten Nervenzusammenbrüche
  • Da eine verheiratete Frau ein Gehorsamsgelübde abgelegt hatte, bedeutete ihr eine Stimme für ihren Mann zwei Stimmen
  • Frauen sind von Natur aus konservativ, und die Liberalen würden die nächste Wahl verlieren (sagt von Liberalen)
  • Stimmen für Frauen werden unweigerlich zum Sozialismus führen (von Konservativen gesagt)
  • Stimmen für Frauen würden nur noch mehr besitzende Klassen berechtigen (sagte von der Labour-Partei)
  • Männer sind logisch, stabil, nachdenklich und willensstark, Frauen sind dekorativ, aufbrausend, unlogisch, launisch und emotional
  • Wenn Frauen aufhören, unter dem Schutz der Männer zu stehen, würden sie in Konkurrenz zu Männern stehen und, da sie schwächer sind, unterdrückt werden und schließlich untergehen
  • Wenn Frauen Stimmen hätten, würden sie den männlichen Wählern zahlenmäßig überlegen sein, das Parlament würde feminisiert und Großbritannien zum Gespött der Welt

Sechzig Jahre, um die ersten Erfolgszeichen zu sehen

Die Unterstützung für das Frauenwahlrecht nahm im Laufe der Jahre so weit zu, dass es von der Mehrheit der Abgeordneten unterstützt wurde. Trotzdem wollte die liberale Regierung von 1901-1914 die Abstimmung nicht akzeptieren. Dies führte zu der Militanz, die mit der Suffragettenbewegung verbunden war. Viele haben argumentiert, dass dies die Gewährung von Stimmrechten tatsächlich verlangsamte. Tatsächlich heißt es, dass es der Erste Weltkrieg war, der dazu führte, dass Frauen das Wahlrecht erhielten. Es veränderte die gesellschaftliche und politische Landschaft, und da Frauen aktiv die Kriegsanstrengungen unterstützten, gab es eine Grundstimmung, ihnen das Wahlrecht zu gewähren.

Schließlich wurde 1918 ein Gesetz verabschiedet, das Frauen über 30 Jahren das Wahlrecht einräumte. Dies war ein Schritt in die richtige Richtung. Erst 1928, 60 Jahre nach Beginn des Wahlkampfs, hat das Parlament das Wahlalter zwischen Männern und Frauen endgültig angeglichen.


Wie Kaufhäuser Frauen aus der viktorianischen Ära befreiten - GESCHICHTE

Korsettabteilung im Kaufhaus Crowley-Milner in Detroit, Michigan im Jahr 1941.

Kaufhäuser wie Lord & Taylor, Macy's und Woodward & Lothrop spielten eine wichtige Rolle in der Beziehung zwischen der Modeindustrie und dem Marketing für den weiblichen Verbraucher. Sie wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts populär und machen das Einkaufen zu einem gesellschaftlichen Erlebnis. Diese Geschäfte waren nicht nur ein Ort, um etwas zu kaufen. Sie waren als Aktivität konzipiert, die eine Gruppe von Frauen gemeinsam genießen konnte, oft mit Essen und Unterhaltung. Dr. Elaine Abelson sagt: „Die Kaufhäuser waren für und um Frauen. Die meisten Dinge, die in den Läden verkauft wurden, sind entweder Damenbekleidung oder es gibt Stoff, Hutmacher- oder Nähwaren. Es gibt alles Mögliche für die Frau und für den Haushalt. Es gibt auch Herrenbekleidung, aber in diesen Kaufhäusern sind sie zweitrangig. Männer hatten normalerweise einen separaten Eingang und die Männerabteilung war normalerweise getrennt, damit Männer nicht durch die Frauenabteilung gehen mussten.“

Kaufhäuser wurden entwickelt, um mehrere Arten von Waren unter einem Dach zu bringen. Noch wichtiger ist, dass wir Teestuben, Mittagstische und andere Annehmlichkeiten hinzufügen, um das Einkaufen angenehmer zu machen. Das Anprobieren von Konfektionsmode könnte mehr Spaß machen als eine Anprobe bei der Näherin oder Hutmacherin, die die neuesten Styles vielleicht nicht kennt. Einkaufen wurde zu einem wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere für Frauen aus der Stadt und der Mittelschicht.

Damen besteigen den Aufzug am Eröffnungstag von Lord & Taylor's in New York City im Jahr 1873

„Einige Historiker sehen die Ursprünge der städtischen Kaufhäuser bereits vor dem Bürgerkrieg, aber so gut wie alle sind sich einig, dass die Blütezeit des amerikanischen Kaufhauses etwa in den 1870er und 1880er Jahren begann, als in amerikanischen Städten Kaufhäuser aller Größen auftauchten und förderte urbanes Shopping, das es so noch nicht gegeben hatte. Sie boten ihren Kunden das an, was ein Historiker Traumwelten nannte. Displays waren voller Licht und Farben, es gab Konzerte, es gab Kinderbetreuung, es gab Postämter. Es waren nicht nur die angebotenen Dienstleistungen, die das Einkaufen zum Vergnügen machten. Sie hatten Imbissstuben, sie hatten Restaurants, es gab sowohl schicke als auch weniger schicke Orte, an denen man beim Einkaufen anhalten und essen konnte. Kaufhäuser boten auch armen Frauen schon früh Gelegenheit zum Einkaufen, obwohl sie versuchten, die armen und die reicheren Frauen voneinander fernzuhalten. Der Keller bot Frauen, die nicht das Geld hatten, in den oberen Etagen einzukaufen, die Möglichkeit, in das Kaufhaus zu kommen und an der Einkaufsaktivität teilzunehmen.“ sagt Dr. Susan Strasser.

Modenschau präsentiert vom Chrysler Girls' Club der Chrysler Corporation in der Saks Fifth Avenue in Detroit, Michigan im Jahr 1942

Die meisten modernen Kaufhäuser des 20. Jahrhunderts wollten Stilautorität ausüben, und nach dem Zweiten Weltkrieg weiteten sich die Geschäfte, die die Oberschicht ansprachen, vom Discounter ab. Neben aufsehenerregenden Schaufenster- und Innenpräsentationen verließen sie sich auf Modenschauen, Modemagazine und Besuche von Designern, um die Öffentlichkeit auf ihre Modehaltung aufmerksam zu machen. DR.Abelson stellte fest: „Die Damenmeile in New York City ist ein Sinnbild für diese neue Konsumkultur, die die Stadt erobert, und die Damenmeile verlief von der Fourteenth Street bis zur Twenty-Third Street auf der Sixth Avenue und auf der Ladies' Mile war ein Gastgeber von Geschäften. Es gab ungefähr acht verschiedene Geschäfte, die meisten Namen existieren nicht mehr, außer Lord & Taylor, das sich auf der Damenmeile befand, bevor es an seinen heutigen Standort an der Fifth Avenue umzog. Und die Atmosphäre der Damenmeile war berauschend. Die Anzahl der Dinge, die man kaufen konnte, die Anzahl der Orte, an denen man sie kaufen konnte, war ziemlich bemerkenswert.“

Arbeiter im Reiss Department Store in Mobile, Alabama im Jahr 1914

Die neuen, auf Frauen ausgerichteten Merchandising-Methoden führten unweigerlich zur Anstellung von mehr weiblichen Sachbearbeitern. Obwohl diese Jobs fast immer schlecht bezahlt waren und selten in die Chefetage führten, waren es dennoch Jobs, die Frauen ein Jahrhundert zuvor nicht angeboten hatten. Dr. Abelson bemerkte auch: „Die Jobs für Frauen waren hauptsächlich im Verkauf, es gab einige weibliche Manager, es gab sicherlich weibliche Einkäufer. Die Arbeitsplätze für Frauen öffneten sich auf mehreren Ebenen. Die meisten von ihnen waren für Mädchen aus der Arbeiterklasse, und sie waren Mädchen und sie waren weiß, aber es gab eine sekundäre Ebene von Managern und Einkäufern in den Kaufhäusern, die plötzlich Frauen an der Schwelle zur Mittelschicht Arbeit gaben oder in der Mittelklasse.“ Dr. Elaine Abelson

Kaufhaus Wanamaker in Philadelphia, Pennsylvania

Die Modeindustrie ist ein großes und glamouröses Geschäft, und amerikanische Frauen haben ihre Talente zu ihrer Entwicklung beigetragen. Der Fokus auf Frauen als Hauptkonsumenten führte dazu, dass Kaufhäuser für Frauen geschaffen wurden. Das Dekor, die Unterhaltung und das Verkaufspersonal wurden alle mit Blick auf die weiblichen Verbraucher entwickelt.


Wie Kaufhäuser Frauen aus der viktorianischen Ära befreiten - GESCHICHTE

Was ist in den frühen 1900er Jahren los?

Frauen

Die Progressive-Ära (1910-1919) brachte die neue Frau zur Szene: eine erwerbstätige Frau hatte somit mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit, was sie weniger abhängig von ihrem Ehemann oder Vater machte (Hill, 2008). Ihre Jobs waren im Allgemeinen schlecht bezahlt, und die Einstellungen befanden sich normalerweise in Fabriken oder Kaufhäusern. Diese Jobs gaben ihnen Freiheiten, die sie vorher nicht hatten, wie ein breiteres soziales Leben, einschließlich des Ausgehens mit Freunden, sowie die Entwicklung ihrer eigenen Identität. Wir sehen, dass sich dies bis in die 1920er und darüber hinaus fortsetzt. Berufstätige Frauen gingen oft in Tanzsäle, obwohl Frauen aus der Ober- und Mittelschicht auf die Frauen herabschauten, die sich von der traditionellen viktorianischen Frau lösten, wie Hill (2008) als „passive, anständige, zurückhaltende „Dame“ beschreibt. 8221

Die "Neue Frau". Dieses Bild stammt von http://www.loc.gov/shop/index.php?action=cCatalog.showItem&cid=23&scid=114&iid=2648

Es gab viele bemerkenswerte Ereignisse, die im frühen 20. Jahrhundert für Frauen stattfanden. Diese Zeitleiste listet einige der wichtigsten auf, wie die Verabschiedung des Änderungsantrags, der das Wahlrecht für Frauen einräumt, und Gesetze zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Frauen (Imbornoni, 2007). Diese Ereignisse zeigen, wie stark sich die Rollen der Frauen in dieser Zeit veränderten. Ebenfalls in dieser Zeitleiste zu sehen ist die Eröffnung der ersten Klinik zur Geburtenkontrolle für Frauen, die 1916 von Margaret Sanger geleitet wurde. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Klinik zehn Tage später geschlossen wurde und die nächste erst sieben Jahre später eröffnet wurde später, 1923. Dies zeigt die widersprüchlichen Meinungen zur Sexualität in dieser frühen Hälfte des Jahrhunderts.

Einfluss des Ersten Weltkriegs auf Geschlechterrollen

Vor den 1920er Jahren war der Erste Weltkrieg (1914-1919), der eine Zeitgeist das war voller Nationalismus in den Vereinigten Staaten und der Erkenntnis, dass jeder Tag der letzte sein könnte, besonders für Männer. Es war nicht ungewöhnlich für Männer, zu essen, zu trinken und zu heiraten, denn sie wussten nicht, wann sie zum Krieg rekrutiert werden oder auf dem Schlachtfeld (Rosenberg) sterben würden. Männer, die aus dem Krieg heimkehrten, versuchten, ihr normales Leben zu führen, was eine schwierige Aufgabe war. Auch für Frauen war es schwierig, da viele von ihnen eine Arbeit fanden, während die Männer im Krieg waren. Diese Generation von Menschen war von den traditionellen männlichen und weiblichen Rollen in der Gesellschaft abgefallen.

Die Ansichten über Sex änderten sich während dieser Zeit. Feministinnen aus der Ära des Ersten Weltkriegs kritisierten die Idee einer Familie und akzeptierten bis zu einem gewissen Grad die Idee einer “sexuellen Revolution”, die in den 1920er Jahren andauert (Tone, 1996). Dazu gehörten Scheidung als normalerer Vorgang, die Akzeptanz von vorehelichem Sex, der den Ruf einer Frau nicht ruinieren würde, mehrere Partner, die Verwendung von Verhütungsmitteln und Verabredungen (Tone, 1996).

Havelock Ellis

Havelock und seine Frau. Dieses Bild wurde von http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUhavelock.htm aufgenommen

Havelock Ellis war in dieser Zeit sowohl Psychologe als auch Physiologe und untersuchte speziell die menschliche Sexualität, während er die Tabu-Natur der Sexualität in der viktorianischen Ära in Frage stellte (Encyclopaedia Britannica, 2011). Insbesondere seine Ansichten über Homosexualität machten ihn für einige zu einem Helden, da er behauptete, Homosexualität sei angeboren und irreversibel (Boeree, 2009). Er ist auch für seine Ansichten bekannt, dass Frauen genauso gerne Sex haben und sexuelle Bedürfnisse haben wie Männer. Er wurde sogar von Margaret Sanger (Boeree, 2009) als “Olympian” bezeichnet. Er schrieb Studium der Sexualpsychologie, das Copyright zurück bis 1901 und besteht aus sieben Bänden. Es behandelt verschiedene Themen, darunter auch Dinge, die vor dieser Zeit sehr tabu waren, z. B. Homosexualität, Masturbation und die Physiologie des Sexualverhaltens (Ellis, 1921). Ellis ist der Ansicht, dass sexuelle Inversion oder Homosexualität harmloser war, als die Leute es darstellen (Chiang, 2010). Er sieht auch, dass es ein biologisches und kein psychologisches Phänomen war. Eines seiner Ziele war es, die Einstellung der Gesellschaft zur Sexualität zu ändern und das Bewusstsein für sexuelle Aufklärung zu schärfen.

Boeree, C.G. (2009). Sexualität. Abgerufen von http://webspace.ship.edu/cgboer/genpsysexuality.html

Chiang, H.H. (2010). Befreiender Sex, wissendes Verlangen: scientia sexualis und epistemische Wendepunkte in der Geschichte der Sexualität. Geschichte der Humanwissenschaften, 23(5), 42-65.


Inhalt

Die böhmische Subkultur ist eng mit überwiegend männlichen Künstlern und Intellektuellen verbunden. Die weiblichen Pendants sind eng mit den sogenannten Grisettes verbunden, jungen Frauen, die Teilzeitprostitution mit verschiedenen anderen Berufen kombinierten. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff grisette kam auch, um sich spezieller auf unabhängige junge Frauen zu beziehen. Diese, oft als Näherinnen oder Hutmacherinnen tätig, verkehrten auch in Pariser Kunst- und Kulturstätten der Bohème. Viele Grisettes arbeiteten als Künstlermodelle und boten den Künstlern oft sexuelle Gefälligkeiten, zusätzlich zum Posieren für sie. Während der Zeit von König Louis-Philippe dominierten sie die böhmische Modelszene. [5]

Die Grisette wurde zu einer häufigen Figur in der französischen Belletristik, wurde jedoch bereits 1730 von Jonathan Swift erwähnt. Der Begriff, vergleiche Die Grisette in der Poesie, bedeutet Qualitäten sowohl des Flirts als auch des intellektuellen Strebens, George du Maurier basierte große Teile von Trilby über seine Erfahrungen als Student im Pariser Böhmen in den 1850er Jahren. Poes Geschichte von 1842 basierte auf dem ungelösten Mord an Mary Cecilia Rogers in der Nähe von New York City mit dem Untertitel "Eine Fortsetzung von 'The Murders in the Rue Morgue'". [6] Die beständigste Grisette ist Mimi in Henri Murgers Roman (und dem darauffolgenden Theaterstück) Scènes de la vie de Bohème, die Quelle für Puccinis berühmte Oper La Boheme.

Präraffaeliten Bearbeiten

Im Jahr 1848 verwendete William Makepeace Thackeray das Wort Bohème in seinem Roman Eitelkeitsmesse. Im Jahr 1862 wurde die Westminster-Bewertung beschrieb einen Böhmen als „einfach ein Künstler oder Literat der sich bewusst oder unbewusst von der Konventionalität im Leben und in der Kunst abwendet". ]

Im Laufe der 1860er Jahre wurde Rossetti zum Großfürsten der Bohème, da seine Abweichungen von den normalen Standards immer kühner wurden. Und da er zu diesem Inbegriff des Unkonventionellen wurde, erforderten seine egozentrischen Forderungen zwangsläufig, dass seine engen Freunde ihr eigenes Leben um ihn herum neu gestalteten. Seine Bohème war wie ein Netz, in dem andere gefangen waren – keine mehr als William und Jane Morris. [8]

Jane Morris, Edward Burne-Jones und präraffaelitische Merkmale Bearbeiten

Jane Morris, die Rossettis Muse werden sollte, verkörperte wahrscheinlich mehr als jede der Frauen, die mit den Präraffaeliten in Verbindung gebracht wurden, einen uneingeschränkt fließenden Kleidungsstil, der zu dieser Zeit zwar unkonventionell war, aber zu bestimmten Zeiten während der 20. Jahrhundert. [9] Sie und andere, darunter die viel weniger ausgefallene Georgiana Burne-Jones (Ehefrau von Edward Burne-Jones, [10] einer der späteren Präraffaeliten), mieden die Korsetts und Krinolinen der mittleren bis späten viktorianischen Ära , [11] ein Merkmal, das den amerikanischen Schriftsteller Henry James beeindruckte, als er 1869 an seine Schwester schrieb, über die unkonventionelle Atmosphäre des Hauses der Morrises im Londoner Stadtteil Bloomsbury und insbesondere über die "dunkle stille mittelalterliche" Präsenz seiner Chatele:

Es ist schwer zu sagen, ob sie eine großartige Synthese aller präraffaelitischen Bilder ist, die jemals gemacht wurden … ob sie ein Original oder eine Kopie ist. Auf jeden Fall ist sie ein Wunder. Stellen Sie sich eine große, schlanke Frau in einem langen Kleid aus totviolettem Zeug vor, ohne Reif (oder sonst etwas, was ich sagen sollte) mit einer Masse knackigen schwarzen Haares, die an jeder ihrer Schläfen zu großen wellenförmigen Vorsprüngen aufgetürmt sind … ein langer Hals, ohne irgendein Kragen, und stattdessen davon einige Dutzend Schnüre ausgefallener Perlen. [12]

In seinem Stück Pygmalion (1912) Bernard Shaw basierte die Rolle der Mrs. Higgins unverkennbar auf der damals betagten Jane Morris. Er beschrieb Mrs. Higgins' Salon und bezog sich auf ein Porträt von ihr, "als sie sich der Mode ihrer Jugend in einem der schönen Rossetti-Kostüme widersetzte, die, wenn sie von Menschen, die sie nicht verstanden, karikiert wurden, zu den Absurditäten der populären Ästhetik führten". [sic] in den siebziger Jahren". [13]

Ein Biograf von Edward Burne-Jones, der ein Jahrhundert nach Shaw schreibt (Fiona MacCarthy, 2011), hat festgestellt, dass die "lange herabhängende, strukturlose Kleidung" 1964, als der einflussreiche Biba-Laden in London von Barbara Hulanicki eröffnet wurde, sexier als die Kleider, die in solchen Burne-Jones-Gemälden wie Die Goldene Treppe oder Die Sirenen, ähnelte ihnen dennoch. [14] Das Innere von Biba wurde von der Biografin der britischen Designerin des 20. Jahrhunderts Laura Ashley als eine Atmosphäre beschrieben, die „nach Sex stank. aber interessanterweise implizierte es einen altmodischen, edwardianischen Stil des verbotenen Sex mit seinen Federboas, Topfpalmen, Bugholzgarderoben und dunkler Beleuchtung.“ [15] MacCarthy bemerkte auch, dass „das androgyne Aussehen der männlichen Figuren von Burne-Jones die sexuell ambivalentes Gefühl" der späten 1960er Jahre. [16]

Frühe Flower Power: Effie Millais Bearbeiten

Effie Gray, deren Ehe mit John Ruskin 1854 annulliert wurde, bevor sie den präraffaelitischen Maler John Millais heiratete, hat Blumen als Schmuck und wahrscheinlich auch als selbstbewusstes "Statement" verwendet. Während sie mit Ruskin (immer noch ihr Ehemann) und Millais in Schottland war, sammelte sie Fingerhut, um sie in ihr Haar zu stecken. Sie trug sie beim Frühstück, obwohl sie von ihrem Mann darum gebeten wurde, eine Geste des Trotzes in einer Zeit wachsender Krise in ihrer Beziehung, die Florence Nightingale [17] (die dazu neigte, andere von ihr Geschlecht mit „kaum kaschierter Verachtung“ und stand „Frauenrechten“ im Allgemeinen ablehnend gegenüber [18] ). Ein paar Wochen zuvor, am Mittsommertag, hatte Effie (möglicherweise inspiriert von Shakespeares Ein Sommernachtstraum) soll von ihrer Gastgeberin Pauline Trevelyan auf einer Abendparty in Northumberland mit Stephanotis im Haar "schön ausgesehen" haben, [19] während im Vorjahr ein männlicher Freund Glasblumen für ihr Haar aus Venedig mitgebracht hatte. [20] Ruskins Vater war offensichtlich schockiert, als er erfuhr, dass Effie, als sie selbst in Venedig war, ihre Motorhaube in der Öffentlichkeit entfernt hatte, angeblich wegen der Hitze. [20]

Im Jahr 1853 malte Millais Effie mit Fingerhut im Haar das zeigt, wie sie die Blumen trägt, während sie Handarbeiten macht. Andere Gemälde der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, wie Frederick Sandys' Schatten der Liebe (1867) eines Mädchens mit einer Rose im Haar, das an einem Blütenzweig lutscht, was 1970 als "ein erstklassiger PR-Job für die Flower People" beschrieben wurde, [21] und Burne-Jones' Das Herz der Rose (1889), [22] wurden als Vorboten der „Flower Power“ Mitte bis Ende der 1960er Jahre zitiert.

Rationale Kleidung und die Frauenbewegung Bearbeiten

Um die Jahrhundertwende versuchten vor allem in den Vereinigten Staaten immer mehr berufstätige Frauen, außerhalb der traditionellen Rahmenbedingungen der Gesellschaft zu leben. Zwischen 1870 und 1910 sank die Heiratsrate gebildeter Frauen in den Vereinigten Staaten auf 60 % (30 % niedriger als der nationale Durchschnitt), während 1893 allein im Bundesstaat Massachusetts etwa 300.000 Frauen ihren Lebensunterhalt in fast 300 Berufe. Ein besonderer Ansporn war die Erfindung der Schreibmaschine im Jahr 1867: So waren beispielsweise um die Jahrhundertwende 80 % der Stenografen Frauen. [23]

Zu dieser Zeit begannen Bewegungen wie die Rational Dress Society (1881), an der die Morrises und Georgiana Burne-Jones beteiligt waren, einen gewissen Einfluss auf die Kleidung der Frauen auszuüben, obwohl der präraffaelitische Look in Ende des 19. Jahrhunderts. [24] Die frühreife Tochter von Königin Victoria, Prinzessin Louise, eine versierte Malerin und Künstlerin, die sich in böhmischen Kreisen mischte, hatte Verständnis für rationale Kleidung und die sich entwickelnde Frauenbewegung im Allgemeinen (obwohl ihre angebliche Schwangerschaft im Alter von 18 Jahren von enge Mieder). [25] Es dauerte jedoch bis zum Ersten Weltkrieg, dass "viele berufstätige Frauen . eine Revolution in der Mode einleiteten, die das Gewicht und die Einschränkungen, die ihnen durch ihre Kleidung auferlegt wurden, stark reduzierte". [26] Einige Frauen, die in Fabriken arbeiteten, trugen Hosen und der Büstenhalter (erfunden 1889 von der Feministin Herminie Cadolle [27] und 1914 in Amerika von Mary Phelps Jacob patentiert) begann allmählich, das Korsett zu verdrängen. [28] In Werften waren "Hosenanzüge" (der Begriff "Hosenanzug" wurde in den 1920er Jahren in Amerika eingeführt) praktisch unerlässlich, um Frauen zu ermöglichen, Leitern hoch und runter zu gleiten. [29] Music-Hall-Künstler trugen ebenfalls dazu bei, die Grenzen der Mode zu verschieben, darunter Vesta Tilley, deren gewagte Annahme von gut geschnittenen männlichen Kleidern auf der Bühne nicht nur einen Einfluss auf die Männerkleidung hatte, sondern auch die Stile, die von einigen Frauen in der Zwischenkriegszeit. Es war allgemein bekannt, dass Tilley zusätzliche Authentizität suchte, indem sie männliche Unterwäsche trug, obwohl sie außerhalb der Bühne sowohl in ihrer Kleidung als auch in ihrer allgemeinen Einstellung viel konventioneller war. [30]

In den frühen 1920er Jahren wurde aus dem Kriegshilfsmittel, Material zu sparen, ein Freiheitsbekenntnis junger Frauen, das sich in kürzeren Säumen (bis 1925–6 knapp über dem Knie [26] ) und jungenhaften Frisuren manifestierte. begleitet von dem, was Robert Graves und Alan Hodge als "die neue fantastische Entwicklung der Jazzmusik" bezeichneten. [31] Bei den Olympischen Spielen in Antwerpen 1920 machte die französische Tennisspielerin Suzanne Lenglen mit einem knielangen Rock auf sich aufmerksam, der ihren Strumpfgürtel enthüllte, wenn sie einen Ball zerschmetterte. Von da an wurde die Sportbekleidung für Frauen ebenso wie die Alltagskleidung freier, [32] allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, als die amerikanische Spielerin Gussie Moran bei den Wimbledon-Meisterschaften 1949 in einem kurzen Rock auftrat, der enthüllte Der All England Lawn Tennis and Croquet Club beschuldigte sie, "Vulgarität und Sünde ins Tennis zu bringen" und meidete jahrelang den Designer des Outfits, Teddy Tinling. [33]

Der Einfluss von Dessous in den 1920er und 30er Jahren Bearbeiten

Die Pinguin-Sozialgeschichte Großbritanniens bemerkte, dass "in den 1920er Jahren die Zeitungen mit Anzeigen für 'Dessous' und 'Unterwäsche' gefüllt waren, die eine Generation früher als unanständig eingestuft worden wären". [34] So in Ben Travers' Comic-Roman Rookery Ecke (1923), eine junge Frau, die in ihrer Nachtwäsche von zu Hause vertrieben wurde und Tageskleidung verlangte, bemerkte: "Kombi. Das ist in Ordnung. Aber im Sommer wissen wir nicht. ", [35] während in Agatha Christies Thriller, Das Geheimnis der sieben Zifferblätter (1929) trug die aristokratische Heldin Lady "Bundle" Brent nur "eine vernachlässigbare Kleinigkeit" unter ihrem Kleid wie viele echte "It-Girls" ihrer Klasse, sie war von den "vornehmen Erwartungen" früherer Generationen befreit worden. [36] In Hollywood trug die Schauspielerin Carole Lombard, die in den 1930er Jahren Lebendigkeit mit sexueller Anziehungskraft verband, nie einen Büstenhalter und "vermeidete Höschen". [37] Sie erklärte jedoch bekanntermaßen, dass "obwohl ich nach einem Männerkodex lebe, der in die Welt eines Mannes passt. Gleichzeitig vergesse ich nie, dass die erste Aufgabe einer Frau darin besteht, die richtige Lippenstiftfarbe zu wählen" [38] Zufälligerweise Der Verkauf von Herrenunterhemden ging in den Vereinigten Staaten dramatisch zurück, als Lombards zukünftiger Ehemann Clark Gable in einer berühmten Motel-Schlafzimmerszene mit Claudette Colbert im Film enthüllt wurde, dass er keins trug Es ist eines Nachts passiert (1934). Gemäß Gable„Die Idee war, halbnackt auszusehen und die Göre auf der anderen Seite der Decke in ihr eigenes Bett zu erschrecken [von einer Wäscheleine zu trennen, um die Einzelbetten zu trennen]“. Er „erweckte jedoch den Eindruck, dass Verzicht ein lebenswichtiges Zeichen für die Männlichkeit eines Mannes ist“ [39] Allgemeiner ausgedrückt hatte die Übernahme des Hays Production Code durch die amerikanische Filmindustrie in den frühen 1930er Jahren einen signifikanten Einfluss darauf, wie moralisch und vor allem sexuelle Themen wurden im Film dargestellt. Dies beinhaltete einen konservativeren Ansatz in Sachen Kleidung. Während die spärlichen Dessous, die in einigen früheren Produktionen zu sehen waren (z. B. Joan Blondell und Barbara Stanwyck in Nachtschwester, 1931) [40] tendierten dazu, Trends widerzuspiegeln, die sich in den 1920er Jahren allen Konventionen widersetzten und von vielen jungen Frauen als befreiend angesehen wurden. Die Entwicklung in den späten 1960er und 1970er Jahren, als die strengen Regeln des Kodex aufgegeben wurden, verliefen ähnlich, allerdings waren es bis dahin oft Frauen selbst, die an der Spitze des Widerstands gegen sexualisierte Bilder standen.

Im Rückblick auf diese Zeit stellten Graves und Hodge den langwierigen Verlauf fest, den „gewagte weibliche Moden immer genommen hatten ". [41]

Der "Dorelia"-Look Bearbeiten

Der "Zigeunerlook" war im frühen 20. 1961), deren weite Röcke und leuchtende Farben den sogenannten "Dorelia-Look" hervorbrachten. [42] Katherine Everett, geborene Olive, eine ehemalige Schülerin der Slade School of Art in London, hat McNeils "engen sitzendes, handgenähtes, kanarienfarbenes Mieder über einem dunklen, gerafften, fließenden Rock und ihr Haar sehr schwarz und glänzend beschrieben, was das lange Silber betont". Ohrringe, die ihr einziger Schmuck waren". [43]

Everett erinnerte sich auch an den Wald der Johns "mit blühenden wilden Kirschbäumen und einem Modell mit fliegenden roten Haaren, das in Weiß gekleidet war und von nackten Kindern in die Bäume gejagt wurde". [44] Mit ähnlicher Hemmung führte die amerikanische Erbin Natalie Barney (1875–1972) bereits 1907 in ihrem Pariser Garten gleichgesinnte Frauen in sapphischen Tänzen an, [45] deren Fotografien sich kaum von den Szenen in Woodstock unterscheiden 1969 und andere "Pop"-Festivals der späten 1960er und frühen 1970er Jahre.

Bobbed Hair und Cross-Gender-Styles Bearbeiten

Im Gegensatz dazu war kurzes Bob-Haar oft ein böhmisches Merkmal, [34] da es aus Paris stammte C.1909 und wurde von Studenten an der Slade [46] einige Jahre bevor amerikanische Filmschauspielerinnen wie Colleen Moore und Louise Brooks ("das Mädchen mit dem schwarzen Helm") Mitte der 1920er Jahre damit in Verbindung gebracht wurden, adoptiert. Dieser Stil war auf einem Holzschnitt-Selbstporträt von 1916 von Dora Carrington, die 1910 in die Slade eingetreten war, deutlich erkennbar [47] Bubikopf" als dauerhaftes, wenn auch irreführendes, populäres Bild der "Idylle vor dem Sturm" des Ersten Weltkriegs. [48]

In der Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald Bernice Bobs ihr Haar (1920) betrachtet eine junge Frau, die ein "Society-Vamp" werden möchte, die Adoption eines Bobs als notwendigen Auftakt, [49] während Louise Brooks' sexuell aufgeladene Darstellung der Lulu in G. W. Pabsts Film, Büchse der Pandora (1929), hinterließ ein bleibendes Bild des Stils, das im Laufe der Jahre auf der Leinwand repliziert wurde, am lebhaftesten von Cyd Charisse in Im Regen singen (1952), Isabelle de Funès als Valentina in Baba yaga (1973) [50] und Melanie Griffith in Etwas Wildes (1986). Es wurde auch mit vielen populären Sängern und Schauspielerinnen in den 1960er Jahren in Verbindung gebracht und wurde häufig von Schriftstellern und Regisseuren sowie Modedesignern beschworen, die den hedonistischen oder freien Geist der 1920er Jahre wiedereinfangen wollten. Zum Beispiel Kerry Greenwoods Kokain-Blues (1989) und die folgenden Romane über Phryne Fisher, eine glamouröse, aber unkonventionelle aristokratische Ermittlerin im Melbourne der späten zwanziger Jahre, Australien, vermittelten ein Bild – "fünf Fuß zwei [157,5 Zentimeter] mit Augen aus grünen und schwarzen Haaren, die in eine Mütze geschnitten sind" [51 ] – das wurde später im Fernsehen von Essie Davis in ABC’s stilvoll gepflegt Miss Fishers Mordgeheimnisse (2012). [52]

Um 1926 wurde ein noch kürzerer Stil, bekannt als "Eton Crop", populär: [26] bei ihrer Ankunft in Tilling (Rye) in E. F. Bensons Comic-Roman Mappe und Lucia (1931) beschrieb Lucia "Quaint" Irene als "ein Mädchen ohne Hut und eine Eton-Ernte. Sie war in einem Fischertrikot und Knickerbocker gekleidet". Viele Jahre lang wurden oft banale Annahmen über die Sexualität von Frauen mit abgeschnittenen Frisuren gemacht. Ein Historiker der 1980er Jahre schrieb über das "Friedenslager" von Greenham Common in England, dass es "das öffentliche Bewusstsein für feministische Trennung und sogar für Lesbenismus brachte, die bisher in der Massenmedien – wenn überhaupt anerkannt – entweder im Sinne von Eton-geernteter Androgynie oder pornografischer Fantasie". [53] Trotzdem haben andere einen starken Kontrast zwischen dem böhmischen Verhalten der Greenham-Frauen und dem "mutigen Make-up und Power-Dressing" gezogen, das in den 1980er Jahren dazu neigte, die Damenmode allgemeiner zu definieren [54] (die so- "Designer-Jahrzehnt" genannt).

Ein Sozialhistoriker hat beobachtet, dass „der harmlose Wolljersey, der heute [in Großbritannien] als Pullover oder Pullover bekannt ist, das erste Kleidungsstück war, das zwischen Männern und Frauen austauschbar wurde, und als solches als gefährliches Symptom für Geschlechterverwirrung". [26] Hosen für Frauen, manchmal als Ausdruck der Sexualität männlich getragen (wie von Marlene Dietrich als Kabarettsängerin im Film von 1930, Marokko, in dem sie einen weißen Krawattenanzug anzog und ein Mädchen im Publikum küsste [55] ) wurde in den 1920er und 1930er Jahren ebenfalls populär, ebenso wie Aspekte dessen, was viele Jahre später manchmal als "Shabby Chic" bezeichnet wurde. [56] Winston Churchills Nichte Clarissa gehörte zu denen, die Ende der 1930er Jahre einen maßgeschneiderten Anzug trugen. [57]

Der "neue Look" Bearbeiten

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte Christian Diors "New Look", der 1947 in Paris auf den Markt kam, obwohl er sich auf Stile stützte, die 1938/09 aufkamen, [58] bis in die 1960er Jahre das Muster für die Damenmode im Allgemeinen. In gewisser Weise auf die zurückgreifen Belle Epoque des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts – und damit kein „neuer“ Look an sich – wurde von manchen als zu feminin und mit den dazugehörigen Korsetts und dem Rascheln der Rüschenunterröcke als Rückschlag für das „durchgesetzte Emanzipationswerk“ kritisiert Teilnahme an zwei Weltkriegen". [59] Es widersetzte sich zeitweise auch dem Trend zur Jungenmode, der wie nach dem Ersten Weltkrieg eher auf große Konflikte folgte. [60]

Rive Gauche Bearbeiten

Amerikanische Einflüsse waren während der Nazi-Besatzung Frankreichs entmutigt worden, waren aber, insbesondere in Form von Be-Bop und anderen Arten von Jazz, Mitte bis Ende der 1940er Jahre in der intellektuellen Café-Gesellschaft stark. [61] 1947, Samedi-Soir hob den Deckel auf die sogenannten "Höhlen von Saint-Germain", [62], nämlich die Bohemiens des Pariser linken Ufers (Rive Gauche) Bezirk Saint-Germain-des-Prés, der sich um den existentialistischen Philosophen Jean-Paul Sartre zu gruppieren schien. Dazu gehörten Roger Vadim (der in den 1950er Jahren die Schauspielerin Brigitte Bardot heiratete und ihre Karriere startete), der Schriftsteller Boris Vian (seitdem als "der Inbegriff der Boheme des linken Ufers, der im Zentrum ihrer Nachkriegsrehabilitation steht" [63] ) und die Sängerin Juliette Greco.

Juliette Greco Bearbeiten

Bei der Befreiung von Paris 1944 bemerkte der amerikanische Journalist Ernie Pyle, dass die Frauen alle "hell gekleidet in weißen oder roten Blusen und bunten Bauernröcken, mit Blumen im Haar und großen auffälligen Ohrringen" waren. [64] während Lady Diana Cooper, deren Ehemann Duff Cooper in diesem Jahr britischer Botschafter in Paris wurde, schrieb, dass Pariserinnen während der Besatzung „grotesk große Hüte mit Blumen und Früchten und Federn und Bändern“ getragen hätten hohe geschnitzte Holzschuhe. [65] Im Gegensatz zu solch auffälligen Bohème-Verzierungen und später dem "New Look" (der selbst einige Pariser skandalös machte) war die Kleidung der Nachkriegs-Bohemiens jedoch überwiegend schwarz: Als Gréco zum ersten Mal außerhalb von Saint-Germain auftrat, beleidigte sie einige ihres Publikums, indem sie "schwarze Hosen trug, ihre nackten Füße in goldene Sandalen schlüpften". [66] Im Alter behauptete sie, dieser Kleidungsstil sei aus Armut entstanden:

Als ich ein Teenager in Paris war. Ich hatte nur ein Kleid und ein Paar Schuhe, also fingen die Jungs im Haus an, mir ihre alten schwarzen Mäntel und Hosen anzuziehen. Aus dem Elend wurde eine Mode geformt. Wenn die Leute mich kopierten, fand ich es ein bisschen lächerlich, aber es machte mir nichts aus. Es brachte mich zum lächeln. [67]

Gréco trat mehr als fünfzig Jahre später in London auf und wurde als "immer noch böhmischer Stil" beschrieben. [68]

Saint-Germain im Rückblick Bearbeiten

David Profumo fängt den Zeitgeist ein und schreibt, wie seine Mutter, die Schauspielerin Valerie Hobson, während der Dreharbeiten von Roger Vadims Mitbewohner, dem Regisseur Marc Allégret, hingerissen wurde Blanche Wut 1947:

Allégrets scheinbar unkonventioneller Lebensstil sprach ihre romantische Seite stark an. und sie genoss das Milieu des linken Ufers, das er ihr bei Drehbuchdiskussionen in Paris vorstellte. Es gab Essen mit André Gide, Jean Cocteau und dem langbeinigen Zizi Jeanmaire. Für eine attraktive Britin, die sich der Aufmerksamkeit beraubt fühlte. dies war eine ideale Situation für eine Art Wiedererwachen. [69]

Im Jahr zuvor war ein für Hobson kreiertes Parfüm als "Great Expectations" vermarktet worden, um mit ihrer Rolle als Estella Havisham in David Leans gleichnamigem Film nach dem Roman von Charles Dickens von 1861 zusammenzufallen. In England zog dies den Brauch der damaligen Studentin Margaret Roberts an der University of Oxford, der späteren britischen Premierministerin Margaret Thatcher, an, die, für die damalige Zeit etwas gewagt, auch rosafarbene Büstenhalter kaufte. [70] 1953, als Hobson im Musical mitspielte Der König und ich in London war es offensichtlich, dass sie eine Pariser Mischung aus schick und Boheme. EIN Tagesspiegel Journalistin beschrieb ihr „blasses, damenhaftes Aussehen, ihre wohlerzogene Kleidung gewagte französische Wohnung". [71] Zehn Jahre später, als Hobsons Ehemann, der Politiker John Profumo, in einen Sexskandal verwickelt war, der die britische Regierung zu destabilisieren drohte, schrieb Premierminister Harold Macmillan, dass „seine [Profumos] Frau sehr nett und vernünftig ist , diese Leute leben in einer aufgesetzten, theatralischen, unkonventionellen Gesellschaft, in der niemand wirklich jemanden kennt und jeder "Liebling" ist. [72]

An das Paris der Nachkriegszeit wurde 2007 gerne erinnert, als Frankreich ein Rauchverbot an öffentlichen Orten einführte. Der Duft von Gauloises und Gitanes galt viele Jahre lang als untrennbarer Bestandteil der Pariser Café-Gesellschaft, aber der Besitzer von Les Deux Magots, der einst von Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus und anderen Schriftstellern besucht wurde, bemerkte, dass "Dinge" haben sich verändert. Die Schriftsteller von heute sind nicht mehr so ​​süchtig nach Zigaretten". [73] Ein britischer Journalist, der 2010 Juliette Gréco interviewte, beschrieb Les Deux Magots und das Café de Flore als „jetzt überteuerte Touristen-Hotspots“ und stellte fest, dass „Ketten und teure Restaurants die Buchhandlungen, Cafés und revolutionären Ideen von Jean-Paul . ersetzt haben Sartre und Simone de Beauvoirs Rive Gauche". [74] Um die Einstellung zu Küche und Mode zu ändern, wurden zu Beginn des 21. , politische Aktivisten und in der Zwischenkriegszeit der Tennisspieler Jean Borotra. [75]

Neue Einflüsse in den 1960er Jahren Bearbeiten

Die böhmischen Züge des Paris der Nachkriegszeit breiteten sich auch in anderen urbanen Teilen der französischsprachigen Welt aus, insbesondere nach Algier, wo eine Underground-Kultur von "Jazzclubs, Girls und Drugs" entstand - in den Worten des Punkrock-Produzenten Marc Zermati, der auf dem Höhepunkt des Algerienkrieges Ende der 1950er Jahre in der Stadt war, "alles sehr französisch". [76] Dieser Krieg markierte jedoch einen Wendepunkt, der nach Ansicht einiger so traumatisch war, dass "gewöhnliche Franzosen" stattdessen Amerika als "ein neues Modell für Vergnügen und Glück" betrachteten. [77] Dies wiederum führte zu dem ja-ja Musik der frühen bis Mitte der 1960er Jahre (benannt nach der britischen Band, die von den Beatles "yeah, yeah" in einigen ihrer frühen Songs verwendet [78]) und den Aufstieg von Sängern wie Johnny Halliday und Françoise Hardy. Die Franzosen adoptierten auch eine Reihe britischer Sänger (Petula Clark, Gillian Hills, Jane Birkin), die erfolgreich auf Französisch auftraten 1960er und 1970er Jahre. Im Jahr 1968 standen große Industrie- und Studentenunruhen in Paris und anderen Teilen Frankreichs kurz davor, die Regierung von Präsident Charles de Gaulle zu stürzen, der, nachdem er während des Zweiten Weltkriegs die Freien Franzosen angeführt hatte, zur Zeit des algerischen Notstands an die Macht zurückgekehrt war . Die Ereignisse von 1968 stellten einen weiteren bedeutenden Meilenstein im Nachkriegsfrankreich dar, [79] obwohl ihr längerfristiger Einfluss wahrscheinlich eher auf das kulturelle, soziale und akademische Leben als auf das politische System gerichtet war, das durch die Verfassung der Fünften Republik (1958 ) ist weitgehend intakt geblieben. [80] In der Tat war ein Paradox von 1968, dass die ersten Studentendemonstrationen in Nanterre ausbrachen, deren Einzugsgebiet das wohlhabende und "schicke" 16. und 17. Arrondissements von Paris. Ihre Studenten waren modischer und "trendiger" als die der Sorbonne im Quartier Latin der Stadt, die damals mit Begriffen beschrieben wurden, die allgemeiner für die Stile und Einstellungen junger Menschen der späten 1960er Jahre typisch sind:

Es sind die Mädchen, die die Show verraten – Culottes, Glanzleder, Miniröcke, Stiefel – die in Mini-Coopers vorfahren. Bei den Jungen ist die Rebellion deutlicher: langes Haar, eckige Brille, Che Guevara [kubanischer Revolutionär, gestorben 1967] Bärte. Das Bild in Nanterre im Mai war viele, viele bemalte Puppen, die mit ungepflegten Revolutionären zusammenlebten. [81]

In den Vereinigten Staaten haben Anhänger der "Beat"-Gegenkultur (die wahrscheinlich am besten durch Jack Kerouacs Roman, Unterwegs, spielt in den späten 1940er Jahren, wurde 1952 geschrieben und 1957 veröffentlicht) wurden mit schwarzen Rollkragenpullovern, blauen Jeans und Sandalen in Verbindung gebracht. Der Einfluss dieser Bewegung war in der Person und in den Liedern von Bob Dylan Anfang bis Mitte der 1960er Jahre zu sehen, "Road"-Filme wie Easy Rider (1969) und der punkorientierten "New Wave" Mitte der 1970er Jahre, die unter anderem in Deborah Harry von der New Yorker Band Blondie eine Boho-Stilikone hervorbrachte. (Allerdings erlangte Blondie, wie bei einigen amerikanischen Musikern der Mitte der 1960er Jahre, wie Sonny und Cher, erst nach einer Tournee durch Großbritannien im Jahr 1978 internationale Bekanntheit. [82] )

Greenwich Village und Westküste Bearbeiten

New Yorks Greenwich Village, das seit dem späten 19. Jahrhundert viele Frauen mit feministischen oder "freien Liebes"-Idealen angezogen hatte, [83] war in den frühen 1960er Jahren ein besonderer Magnet für Bohemiens. Bob Dylans Freundin Suze Rotolo, die mit ihm auf dem Cover seines zweiten Albums zu sehen war Der freilaufende Bob Dylan (1963). [84] Diese "Beatniks" (wie sie in den späten 1950er Jahren genannt wurden) waren in vielerlei Hinsicht die Vorläufer der Hippie-Bewegung, die sich Mitte der 1960er Jahre an der Westküste der USA [85] formierte und kam im Vordergrund, als die ersten Babyboomer der Nachkriegszeit im "Summer of Love" von 1967 die Volljährigkeit erreichten zum Vietnamkrieg und der erfinderischen Musik und fließenden, farbenfrohen Moden unter anderem von Jimi Hendrix, den Mamas & the Papas, Jefferson Airplane und der britischen Gruppe The Beatles, deren Album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club-Band, soll den Guru der Psychedelia, Timothy Leary, zu der Bemerkung veranlasst haben, dass "meine Arbeit beendet ist". [86]

Hippietum und die Präraffaeliten Bearbeiten

Der Dokumentarfilm, Festival (Murray Lerner, 1967). Gitarre), "wesentlich schmuddelig" geworden: "die Hippies warteten darauf, geboren zu werden". [87] Unter anderem ging das Tragen männlicher Krawatten, die Mitte der 1960er Jahre oft auf Paisleymuster des 19. Chicago 7-Prozess (Ende 1969), Haare über den Kragen waren so alltäglich geworden, dass sie anfingen, den böhmischen Stil zu überschreiten und in den 1970er Jahren Massenpopularität zu erlangen. Das hat der Londoner Kunsthändler Jeremy Maas Mitte der 1980er Jahre reflektiert

es [war] keine Frage, dass der Hippie [sic] Bewegung und ihr nachwirkender Einfluss in England verdankten einen Großteil ihrer Bilder, ihrer Art, ihrer Kleidung und ihres persönlichen Erscheinungsbildes dem präraffaelitischen Ideal. Wir alle, die wir an diesen Ausstellungen [von präraffaelitischen Gemälden] beteiligt waren, stellten fest, dass unter den Besuchern immer mehr jüngere Generationen waren, die begonnen hatten, den Figuren auf den Bildern zu ähneln, die sie zu sehen kamen. [88]

Jimmy Page von der britischen Band Led Zeppelin, der präraffaelitische Gemälde sammelte, bemerkte von Edward Burne-Jones, dass "die Romantik der Artus-Legenden [in seinen Gemälden festgehalten] und das böhmische Leben der Künstler, die diese Geschichten überarbeiteten, sehr schienen" abgestimmt auf unsere Zeit", [89] während der Autor David Waller 2011 feststellte, dass die Themen von Burne-Jones "viel mit den Rockküken der Sechziger und ihren Popstar-Paladinen gemeinsam haben". [90]

Obwohl die jährliche Samstagsbuch nahm 1956 eine Ansicht auf, dass "London jetzt nichts als Flash-Coffeebars ist, mit Teddys und kleinen Mädchen in Jeans", [91] der "Edwardian" ("Teddyboy") Look der Zeit entsprach nicht dem böhmischen Geschmack. Für Frauen war das Erbe des "New Look" immer noch offensichtlich, obwohl die Säume allgemein gestiegen waren, da, wie ein Journalist es 1963 ausdrückte, "Fotos dieser ersten kühnen Träger des New Look sie seltsam verloren und verwirrt erscheinen lassen, als obwohl sie ihr Stichwort verwechselt hatten und mit fünfzig Jahren Verspätung auf die Bühne kamen".[92] Die böhmischen Schwerpunkte in dieser Zeit waren die Jazzclubs und Espressobars von Soho und Fitzrovia. Ihre Habitués trugen normalerweise Poloshirts, wie ein Sozialhistoriker ausdrückte, "Tausende von blassen, in Dufflecoats gekleideten Studenten saßen in Kaffeebars über ihren Kopien von Jean-Paul Sartre und Jack Kerouac". [93] Verschiedene Gaststätten und Clubs bedienten auch den böhmischen Geschmack, insbesondere der Colony Room Club in Soho, der 1948 von Muriel Belcher, einer Lesbe aus Birmingham, eröffnet wurde. [94] Wie beim literarischen Phänomen der sogenannten "Angry Young Men" ab 1956 war das Bild eher ein männliches als ein weibliches. Als die Sängerin Alma Cogan jedoch ihren Erfolg mit dem Kauf von Nerzmänteln für ihre Mutter und Schwester, die Schauspielerin Sandra Caron, feiern wollte, bat letztere stattdessen um einen Dufflecoat, weil sie als ernsthafte Schauspielerin und "eine Art" angesehen werden wollte eines Beatniks". [95] 1960 fing die spätere Autorin Jacqueline Wilson, die als Teenager in Kingston-upon-Thames, Surrey, lebte, diesen Look ein, nachdem sie in einem Plattenladen zwei Bekannte "in türkisfarbenen Dufflecoats, extrem engen Jeans und cha- cha-Schuhe, die von einer Gruppe schrecklicher, fleckiger Teddyjungen gekuschelt werden". [96]

Kontinentale Einflüsse Bearbeiten

In Iris Murdochs Roman Die Klingel (1958) kaufte eine Kunststudentin namens Dora Greenfield "große bunte Röcke und Jazzplatten und Sandalen". Als Großbritannien jedoch aus der Sparpolitik der Nachkriegszeit hervorging, fanden einige böhmische Frauen Einflüsse aus Kontinentaleuropa und übernahmen beispielsweise den "Gamine-Look" mit seinen schwarzen Trikots und kurzen, fast jungenhaften Frisuren, die mit Filmschauspielerinnen Audrey Hepburn (Sabrina, 1954, und als "Gréco beatnik" [97] in Lustiges Gesicht, 1957) und Jean Seberg (Bonjour Tristesse, 1957 und A bout de souffle, 1960) sowie die französische Schriftstellerin Françoise Sagan, die, wie eine Kritikerin ausdrückte, "für die Vielfalt ihrer Partner und dafür, dass sie als Beispiel für das freie Leben schnelle Sportwagen barfuß fuhr, gefeiert wurde". [98] 1961 spielte Fenella Fielding in Der Rebell mit dem Komiker Tony Hancock, [97] während Talulah Riley in jüngerer Zeit den Look für Szenen in der ITV-Adaption von Agatha Christie von 2006 replizierte Der bewegliche Finger, [99] im Jahr 1951.

Andere bevorzugten die niedriger geschnittenen, engeren Stile kontinentaler Stars wie Bardot oder Gina Lollobrigida. Valerie Hobson gehörte zu denen, deren Garderobe auf Italienisch beruhte Couture neben einer großen sammlung von stiletto-schuhen besaß sie einen rock aus pythonleder. [100] Im Allgemeinen begannen europäische Geschmäcker – einschließlich des Lambretta-Motorrollers und der italienischen und französischen Küche, für die die weit gereiste Kochautorin Elizabeth David, selbst ein bisschen Boheme, viel zu werben tat [101] – nicht nur die Boheme zu durchdringen Kreisen, sondern bildete ab 1955 einen Kontrast zum frechen Amerikanismus des Rock 'n' Roll mit seinen überwiegend jugendlichen Assoziationen.

Als die Beatles 1960 (damals eine obskure Liverpudlian-Combo mit fünf Mitgliedern, im Gegensatz zu ihren schließlich "fab" vier) in Hamburg, Westdeutschland, arbeiteten, wurden sie von einer böhmischen "Kunstschule" beeinflusst, die als bekannt ist Exis (für "Existentialisten"). Die Exis entsprachen ungefähr dem, was in Frankreich bekannt wurde als weniger schlägt und beinhalteten die Fotografin Astrid Kirchherr (für die der "fünfte Beatle" Stuart Sutcliffe die Gruppe verließ) und den Künstler und Musiker Klaus Voormann (der das Cover für das Beatles-Album gestaltete) Revolver 1966).

John Lennons Frau Cynthia erinnerte sich, dass Kirchherr vom "Teddy-Boy-Stil" der Beatles fasziniert war, sie aber wiederum "von ihrer hippen schwarzen Kleidung überwältigt wurden, ihr". Avantgarde Lebensart, ihre Fotografie und ihr Sinn für Stil". -4.[103] Letzteres fiel mit der Wiederbelebung des Bob-Stils für Frauen zusammen, der in London vom Friseur Vidal Sassoon gefördert wurde, [104] zunächst für die Schauspielerin Nancy Kwan, und unter anderem von der Sängerin Cilla Black übernommen wurde, [105] Billie Davis und in Amerika Bev Bivens von We Five und Tammi Terrell, die Modedesigner Mary Quant und Jean Muir, die amerikanische Schauspielerin Barbara Feldon in der TV-Serie Werde klug, und in Form eines längeren Bobs Cathy McGowan, die die einflussreiche britische TV-Popmusik-Show moderierte, Auf die Plätze, fertig, Los! (1963-6). [106] Wenn jedoch längeres blondes Haar (unter anderem mit Julie Christie, Samantha Juste, Judy Geeson und einem Model namens Lorna McDonald, das am Ende jeder Ausgabe der BBC's Dee Zeit, sprang in Simon Dees offenen E-Type Jaguar [107] ) verkörperte den "Sechziger"-Look, Werbetreibende ließen sich von der böhmischen Welt inspirieren: Sunsilk Shampoo soll durch die Verwendung von Kräutern "den Zigeunern etwas gestohlen haben". ". [108]

Beatlemania hat jedoch nicht den scheinbaren Bildersturm der 1960er Jahre geschaffen, wie ein Autor es ausdrückte, "so wie Noël Coward und Cole Porter die lässige, sorglose Haltung der [neunzehn] Zwanziger widerspiegelten, so fängt die Musik der Beatles den Rhythmus ein." des Ausbrechens, das eine ganze Generation von Menschen erlebt hat, die in den sechziger Jahren aufgewachsen sind". [15] Mitte des Jahrzehnts hatte britische Popmusik den Modeboom dessen angeregt, Zeit als "schwingendes London" bezeichnet. [109] Ursprünglich mit solchen "Mod"-Designs wie dem Minirock von Quant in Verbindung gebracht, umfasste dies bald eine Reihe von im Wesentlichen böhmischen Stilen. Dazu gehörten die militärische und viktorianische Mode, die von Stars populär gemacht wurde, die Boutiquen wie Granny Takes a Trip besuchten, die "Fusion von Mode, Kunst und Lifestyle", die Nigel Waymouth im Januar 1966 in der King's Road in Chelsea eröffnete, [110] und von 1967 wurde der Hippie-Look größtenteils aus Amerika importiert (obwohl, wie bereits erwähnt, Londoner Geschäfte wie Biba einige Zeit Kleider ausstellten, die auf präraffaelitische Bilder zurückgingen [111] ). Keith Richards von den Rolling Stones, dessen frühe Freundin Linda Keith in ihren späten Teenagerjahren eine Boheme-Kraft in West Hampstead gewesen war, bemerkte bei der Rückkehr der Stones von einer Amerika-Tour im Jahr 1967, wie schnell das Hippietum die Londoner Szene verändert hatte . [112]

Viktorianische Bilder Bearbeiten

Diese Verschmelzung von Einflüssen war 1966 in zwei Schwarz-Weiß-Produktionen für das BBC-Fernsehen erkennbar: der Serie Adam Adamant lebt!, mit Gerald Harper als edwardianischem Abenteurer, der rechtzeitig kryokonserviert worden war, und Juliet Harmer als Georgina Jones, einer stilvollen "Mod", die sich mit ihm anfreundete, und Jonathan Millers verträumte, eher gotische Inszenierung von Lewis Carrolls mittelviktorianischer Kinderphantasie Alice im Wunderland (1865). [113] (Die Bestrebungen bestätigend, reflektiert Sydney Newman, der Leiter des Fernsehdramas der BBC in den 1960er Jahren, Adam Adamant dass "[sie] nie ganz die viktorianische Mentalität in Kontrast zu den 60er Jahren bringen konnten". [114] )

Auf den ersten Blick war Carroll (ein Pseudonym von Charles Lutwidge Dodgson) ein eher konventioneller und unterdrückter Don der Oxford University, aber er war in den frühen Tagen dieses Mediums ein begeisterter und künstlerischer Fotograf (unter anderem eher unkonventionell Bilder von Alice Liddell und anderen jungen Mädchen anschauen) [115] und er entwickelte eine Empathie und Freundschaft mit mehreren der Präraffaeliten [116] dem Bildhauer Thomas Woolner und möglicherweise sogar Rossetti hielt ihn vom Illustrieren ab Alice selbst, [117] eine Aufgabe, die stattdessen von John Tenniel übernommen wurde. Die Bilder von Alice, sowohl textlich als auch grafisch, passte gut zur Psychedelie der späten 1960er Jahre. [118] In Amerika zeigte sich dies unter anderem beim „Alice Happening“ im Central Park, New York (1968), als sich nackte Teilnehmer mit Tupfen bedeckten [119] und den Text zu Grace Slicks Lied „White Rabbit " (1966) - "Eine Pille macht dich größer / Und eine Pille macht dich klein" -, die sie sowohl mit der Great Society als auch mit Jefferson Airplane aufführte, darunter auch mit letzterem 1969 in Woodstock.

In den späten 1960er Jahren förderten Geschäfte wie Laura Ashley (deren erstes Londoner Outlet 1968 eröffnet wurde [120] ) routinemäßig den "Bauern-Look" und verkauften eine Reihe "einzigartig exzentrischer Kleidung". Ashley' Kleid und stell dir vor, du hättest etwas aus einer Ankleideschachtel gefunden". [121] Etwa zur gleichen Zeit und bis in die 1970er Jahre wurde der Büstenhalter (oder BH), der, wie erwähnt, zu Beginn des Jahrhunderts als befreiende Innovation angesehen wurde, von einigen Frauen angesehen. wie die australische Wissenschaftlerin Germaine Greer (Der weibliche Eunuchen, 1969), als unangemessen restriktives Symbol traditioneller Weiblichkeit. Das vielbeachtete Vorkommen von "BH-Brennen" in den 1970er Jahren wurde jedoch tendenziell überbewertet und persifliert: Zum Beispiel im Film von 1973, Mach weiter, Mädchen, und ein Poster von Young & Rubicam, [122] eines einer leicht subversiven Serie für Smirnoff-Wodka: "Ich dachte nie daran, meinen BH zu verbrennen, bis ich Smirnoff entdeckte". Es wurde auch von vielen, einschließlich Greer selbst, als Ablenkung von der Sache der "Befreiung" der Frauen angesehen. [123] Ein Anwalt aus Vermont bemerkte später ironisch, dass „wie jede gute Feministin in der Ausbildung in den sechziger Jahren mein BH verbrannt wurde“, aber dass „jetzt sind es die neunziger Jahre Mann, den ich kenne." [124] Claire Perry, die 2010 konservative Parlamentsabgeordnete und später Regierungsministerin wurde, reflektierte, dass sie als "Frauenbeauftragte" an der Universität Oxford in den frühen 1980er Jahren "eine BH-brennende Feministin mit einer abscheulichen neuen" war -romantischer Haarschnitt", aber dass ihr Feminismus aus ihrer Sicht gereift war. [125]

"Frauenpower" Bearbeiten

Mitte der 1980er-Jahre machte die amerikanische Sängerin Madonna aus dem BH ein positives, sogar provokatives Fashion-Statement. Madonnas extravaganter und düsterer Stil (besonders als Bohème-Effekt neben Rosanna Arquette im Film von 1985 gesehen), Verzweifelt auf der Suche nach Susan) war wiederum ein Vorläufer der sogenannten "Girl Power", die in den 1990er Jahren mit verschiedenen prominenten jungen Frauen in Verbindung gebracht wurde (wie die Sängerin Courtney Love, die 1999 das Glastonbury Festival in einem schlagzeilenträchtigen rosa BH spielte, [126 ] und die eher kommerziell orientierten Spice Girls) und ausgefallene oder skurrile amerikanische Fernsehserien (Xena: Kriegerprinzessin, Buffy die Vampirjägerin, Caroline in der Stadt, Sex and the City).

Der Journalist Bob Stanley bemerkte, dass "die späten 1960er Jahre nie ganz aus der Mode kommen, sie brauchen nur einen neuen Blickwinkel, um sie zu gestalten". de jour". [127] So tauchten die Merkmale der Hippie-Mode in den folgenden vierzig Jahren in verschiedenen Stadien wieder auf.

Mitte bis Ende der 1980er Jahre wurden Varianten des kurzen und grundsätzlich unböhmischen Rah-Rah-Rocks (der ursprünglich von Cheerleadern stammt) mit Leder oder Demin kombiniert, um einen Look mit einigen böhmischen oder gar gotischen Zügen zu kreieren (z das Gesangsduo Strawberry Switchblade, das sich von der Punkmode der 1970er Jahre inspirieren ließ [128] ). In den 1990er Jahren wurde der Begriff "Hippie-Chic" auf Tom Fords Kollektionen für das italienische Haus Gucci verwendet. Diese stützten sich unter anderem auf den im Rückblick populären Stil von Talitha Getty (gestorben 1971), Schauspielerin, Ehefrau von John Paul Getty und Stiefenkelin von Dorelia McNeil, die auf einem Foto von ihr und ihrem Mann am bekanntesten war aufgenommen von Patrick Lichfield 1969 in Marrakesch, Marokko. [129] Unter Hinweis auf den Zustrom von Hippies nach Marrakesch im Jahr 1968, Richard Neville, damals Herausgeber Oz, schrieb, dass "die adretten Drifter in bestickten Röcken und Cowboystiefeln so begeistert von der hellen Satinunterwäsche der 50er Jahre waren, die von den Matronen von Marrakesch bevorzugt wurde, dass sie sie 25 Jahre später außerhalb ihrer Jeans à la Madonna [die Sängerin] trugen". [130]

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde "Boho-Chic" zunächst mit Supermodel Kate Moss und dann, als sehr beliebter Stil in den Jahren 2004-2005, mit der Schauspielerin Sienna Miller in Verbindung gebracht. In Amerika wurden ähnliche Stile manchmal als "Bobo-" oder "Ashcan Chic" oder "Luxe Grunge" bezeichnet, zu ihren führenden Vertretern gehörten die Schauspielerinnen Mary-Kate Olsen und Zooey Deschanel. Wie um die zyklische Natur der Mode zu veranschaulichen, waren Ende der Nullerjahre starke präraffaelitische Züge unter anderem bei der Sängerin Florence Welch, dem Model Karen Elson und der Designerin Anna Sui erkennbar. [131]

In Deutschland sind Begriffe wie Bionade-Bourgeoisie, Bionade-Biedermeier oder Biohème beziehen sich auf ehemalige Bohemiens, die mit ihrem LOHA-Lebensstil eine Art kulturelle Hegemonie erlangten [132] - Das Phänomen der Etablierung solcher ehemaligen (jungen) Bohemiens im Laufe der Jahre ist ein typischer Aspekt von Gentrifizierungsprozessen. Ein Bonmot von Michael Rutschky behauptete, dass Ende des 20. Jahrhunderts "nicht das Proletariat, sondern die Bohème die herrschende Klasse wurde". [133] Die betreffende Gruppe verwendet vor allem Lebensmittel als Unterscheidungs- [134] [135] [136] und Trennmittel. [135] Unter anderem wurde die Limonadenmarke Bionade mit dem Phänomen in Verbindung gebracht.


Revolution

Lindy Woodheads Biografie Shopping, Seduction & Mr Selfridge wurde 2007 veröffentlicht. Sechs Jahre später wurde Mr Selfridge, ein britisches Fernsehdrama, das auf Woodheads Buch basiert, erstmals auf beiden Seiten des Atlantiks ausgestrahlt. Es folgten eine zweite und dritte Staffel, in der Zuschauer von Afghanistan bis Schweden das Opernleben und die Zeiten von Harry Gordon Selfridge verfolgen. Kein Wunder. Die Geschichte des in Wisconsin geborenen Einzelhändlers, der mit 14 die Schule verließ, stieg zu einem Partner von Marshall Field's in Chicago auf – gegründet 1852, es war eines der ersten und ehrgeizigsten US-Kaufhäuser – und baute dann das Kaufhaus neu auf für das 20. Jahrhundert in London, hat alles: die Höhen, die Tiefen, den Glamour, den Skandal, den kommerziellen und öffentlichen Beifall und die ultimative Bruchlandung nicht des Ladens, der seinen Namen trägt, sondern einer einst herausragenden Karriere.

Harry Gordon Selfridge hatte sich im Kaufhaus von Marshall Field in Chicago hervorgetan, das bis zum Kauf durch Macy's im Jahr 2005 ein Wahrzeichen der Stadt blieb

Selfridge hatte mit Marshall Field gut abgeschnitten. Er sagte gerne: „Der Kunde hat immer Recht“, was den Laden in Chicago so beliebt machte. Und er soll das Schlagwort „Nur [so viele] Einkaufstage bis Weihnachten“ erfunden haben. Als er 1906 London im Urlaub besuchte, stellte er überrascht fest, dass den meisten Kaufhäusern der Stadt – Harrods hatte erst vor kurzem seinen Einzelhandelspalast in Knightsbridge fertiggestellt – den Elan und das Drama ihrer amerikanischen und Pariser Rivalen fehlten. Dies veranlasste Selfridge, die USA zu verlassen und am westlichen Ende der Londoner Oxford Street ein einzigartig prächtiges Kaufhaus zu errichten, das seinen Namen trägt.

Bei Marshall Field hatte Selfridge dauerhafte Slogans wie „der Kunde hat immer Recht“ und „nur [so viele] Einkaufstage bis Weihnachten“ einfallen lassen.

Der ursprüngliche Entwurf stammte von Daniel Burnham, einem temperamentvollen amerikanischen Architekten, der für Marshall Field gearbeitet und einen Großteil der Chicagoer Weltausstellung von 1893 entworfen hatte, einem Nachfolger der Londoner Great Exhibition von 1851. Einer von Burnhams Assistenten in London war Thomas Tait, zu dessen Hauptwerken die Erweiterung des British Museum von 1905 gehörte. In der Oxford Street gestaltete Selfridges Designteam einen ehrgeizigen klassischen Beaux-Arts-Palast – oder eben Museum – eines Gebäudes, dessen edle Ionenfassade sich über einer Mauer von plattenglasfenster.


Krinolinen

Krinolinen waren im 19. Jahrhundert ein modisches Grundnahrungsmittel, beliebt für ihre Fähigkeit, eine OTT-Sanduhrform zu kreieren.

Leider gab es einen großen Nachteil, sehen Sie:

Krinolinen hassen dich und wollen, dass du stirbst.

Im Ernst, keine andere Unterwäsche dürstet so nach Blut wie diese voluminösen Todesapparate.

Sehen! Es versucht, sie zu fressen.

Im Jahr 1864 schätzte ein Londoner Arzt, dass 2500 Frauen als direkte Folge des Tragens von Krinolinen gestorben waren. Sie sehen, das Kleidungsstück hatte die Angewohnheit, sich an Dingen zu verfangen, obwohl es verdammt groß war. Leider war das Ding, an dem Krinolinen hauptsächlich fingen, Feuer.

Das ist richtig, Krinolinen führten dazu, dass Tausende von Frauen in ihren Kleidern lebendig verbrannt wurden.

Aber die Gefahr hörte hier nicht auf – wie bereits gesagt – Krinolinen waren auf Blut aus!

Es gibt Berichte über Krinolinen von Frauen, die sich bei fahrenden Karren und Kutschen verfangen haben, was dazu führte, dass die unglückliche Dame danach die Straße hinuntergezogen wurde.

Ich lasse Sie damit: An einem Sommertag in Herefordshire war eine Dame draußen und genoss die Sonne.

Als sie sich ins Gras setzte, brach ein Teil ihrer Krinoline-Stahlstützen –, wodurch ein gezacktes Metallstück an eine sehr, sehr unangenehme Stelle gelangte und schwere innere Verletzungen verursachte.

Nichts ist das JEMALS wert