Das Ende des Korsetts und die Befreiung des Körpers der Frau

Das Ende des Korsetts und die Befreiung des Körpers der Frau

  • Korsett Le Furet.

    CAPPIELLO Leonetto (1875 - 1942)

  • Das schicke Korsett.

    KIRCHNER Raphaël (1876 - 1917)

  • Schaufensterpuppe im Schaufenster.

    BRASSAÏ Gyula Halász, bekannt als (1899 - 1984)

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Titel: Korsett Le Furet.

Autor: CAPPIELLO Leonetto (1875 - 1942)

Erstellungsdatum : 1901

Datum angezeigt:

Maße: Höhe 145 - Breite 96

Technik und andere Indikationen: Pastell.

Lagerort: Orsay Museum Website

Kontakt Copyright: © Foto RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

Bildreferenz: 88-001203 / RF37366

© Foto RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

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Titel: Das schicke Korsett.

Autor: KIRCHNER Raphaël (1876 - 1917)

Erstellungsdatum : 1911

Datum angezeigt:

Maße: Höhe 0 - Breite 0

Technik und andere Indikationen: 1911 im Salon des Artistes Humoristes ausgestellt. Begleitet von dem Kommentar: "Ich werde Ihnen den Trick beibringen, meine Damen!" Nichts als ein schickes Korsett und Sie werden in den besten Salons für Aufsehen sorgen »

Lagerort:

Kontakt Copyright: © Foto RMN-Grand Palais - Web von F. Vizzavona / M. El Garbysite

Bildreferenz: 97-027070 / VZC8910

© Foto RMN-Grand Palais - F. El Garby

Schaufensterpuppe im Schaufenster.

© Estate Brassaï - RMN-Grand Palais Foto CNAC / MNAM Dist. RMN-Grand Palais - Adam Rzepka

Erscheinungsdatum: September 2007

Historischer Zusammenhang

Das Tragen des Korsetts verbreitete sich während des XIXe Jahrhundert. Wenn die Kritik (insbesondere die medizinische) zunimmt, gibt ihre Verwendung andererseits nicht nach, und diese beharrliche Praxis zeigt, wie akzeptabel eine Ästhetik ist, die das Aussehen der Frau in der Dekoration einfriert und ihr Fleisch zur Zurückhaltung verurteilt: „Die Opulenz, die Nachlässigkeit, die Schwere der Formen erfordern das Tragen des Korsetts in einer Idee der Wartung. ". Das Objekt weckte echte Leidenschaften, aber nur seine Linien änderten sich: Zwischen 1828 und 1848 wurden vierundsechzig Patente angemeldet, um seinen Komfort zu verbessern, während es 1828 nur zwei gab. Zu Beginn des XXe Jahrhundert werden die Schöpfer immer noch drei bis fünf pro Monat einzahlen. Auch die Produktion wächst weiter: Eineinhalb Millionen Korsetts wurden 1870 verkauft, sechs Millionen 1900.

Bildanalyse

Das erste Dokument ist ein Beweis für das Werbeplakat für das Korsett Le Furet (1901) von Cappiello Leonetto. Wir stellen fest, dass es korrigiert wurde. Die endgültige Fassung enthält ein oberes Band mit der Aufschrift "Hygiene, Eleganz, Flexibilität" und ein unteres Band mit der Aufschrift "Gibt die Geschmeidigkeit des Orients mit französischer Anmut". Das Versprechen unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Wettbewerber: Das Korsett ist eine Schlankheitsmaschine. Aber seine Form ändert sich, wenn die Kleider um 1900 "klebrig" werden. Es umhüllt die Hüften, erweicht. Das Interesse dieses Plakats liegt in der Dynamik, die seine Komposition belebt, und in der Idee, die der Künstler angenommen hat, um es konkret zu machen: das "Entkoppeln" des Korsetts. Cappiellos Frau ist in Bewegung, Bewegung übersetzt durch die Linie, geschmeidig und kraftvoll, was dem Plakat seinen Impuls gibt und es lebendig werden lässt. So wird die Eleganz und Flexibilität des Plakats durch die Arbeit des Illustrators deutlich.

Raphaël Kirchners Zeichnung entlarvt das ästhetische Ziel des „schicken Korsetts“: die Taille als Zeichen der Weiblichkeit in ein „S“ zu biegen, „alles außer Arsch und Brüsten einzustecken“, wie Neil Kimbell, berühmter Prominenter von San Francisco enthüllt die Internationalisierung der Linie um die Jahrhundertwende. Als es 1911 im Salon des Artistes Humeurs ausgestellt wurde, wurde diese raffinierte Zeichnung im Jugendstil von diesem Kommentar begleitet: "Ich werde Ihnen den Trick beibringen, meine Damen!" Nichts als ein schickes Korsett und Sie sorgen in den besten Salons für Furore. Das Gerät führt zu einem präzisen Bild des Körpers, das einen ausgeprägteren Bogen als je zuvor auferlegt, als ob es die alte "Drehung", die aus Polstern bestand, die unter dem Kleid am unteren Rücken getragen wurden, besser imitieren könnte. Diese Zeichnung greift das auf, was alle Modemagazine um die Jahrhundertwende reproduzierten: eine „gebrochene“ Haltung, die die Formen hervorhebt, Lenden in einer endlosen Verlängerung ausgehöhlt, eine Brust nach vorne geworfen.

Brassaïs Foto "Mannequin dans la vitrine" wurde in den 1930er Jahren aufgenommen. In der surrealistischen Atmosphäre von Paris badet "das Auge von Paris", wie sein Freund Henry Miller es nannte, auf ein Schaufenster, das bewohnt eine störende Wachsattrappe. Die Schlankheitsmaschine hat jetzt die Form einer Hülle, die den Magen komprimiert, aber die Brust befreit. Auf diesem Foto, das wie eine Autopsieszene aussieht, wird das Modeaccessoire zum Folterinstrument. Die Transformation des Korsetts ist weit davon entfernt, den Körper der Frau zu befreien. Die Unterwäsche löscht jetzt alle Kurven des weiblichen Körpers, die die vergangenen Jahrhunderte verzaubert haben.

Interpretation

Am Ende des XIXe Jahrhundert wird das Argument der Flexibilität zentral und führt zu tausend möglichen Geräten, deren Modelle sich Werbetreibende in Modemagazinen vermehren. Diejenigen gaben an, flüssiger zu sein, weil „ohne Zwickel“ oder „ohne Naht“, diejenigen, die als „handlicher“ eingestuft wurden, weil sie mit „endlosen“ Schnürsenkeln oder „faulen“ Geräten ausgestattet waren, die das Schnüren einer Dame „von“ erleichtern selbst in einem Augenblick “. Die Realität ist prosaischer, die Form ist zu einem kurzen Rüstungsteil geworden, dessen Schüsse sich kreuzen und verstärken. Der Kampf gegen das Korsett ist zu Beginn des XXe Jahrhundert. Es werden daher neue Formen erfunden, die, ohne den Bauch zu komprimieren, die Brust nach vorne projizieren und gleichzeitig den Fall des Rückens betonen - was Frauen wieder die "S" -Form verleiht, die Kirchners Zeichnung besonders gut zeigt. Die weibliche Figur erfährt dann eine radikale Transformation. Frauen beginnen ein aktiveres Leben zu führen und das Korsett gerät aus der Mode. Keine Brust mehr nach vorne geworfen, keine Kruppe zurückgeworfen. Gekrümmte Mieder, die die Taille verengen und die Hüften hervorheben, sind aus der Mode gekommen, und Frauen tragen jetzt Kleider aus leichtem Stoff, die die Linien abflachen. Aber Brassaïs Foto zeigt, dass wenn sich die Mode ändert, sie immer noch eine Form der Kontrolle des weiblichen Körpers durch neue Schlankheitsmaschinen auferlegt.

  • Frauen
  • Mode
  • Werbung

Literaturverzeichnis

Geneviève FRAISSE und Michelle PERROT (Regie), Histoire des femmes en Occident, Band IV, „Le XIXe siècle“, Paris, Plon, 1991. James LAVER, Geschichte der Mode und Kostüme, Paris, Thames & Hudson, 2003. Philippe PERROT, Les Dessus und Les Sus de la Bourgeoisie, Paris, Fayard, 1981. Georges VIGARELLO, Histoire de la Beauté, Paris, Le Seuil, 2004.

Um diesen Artikel zu zitieren

Julien NEUTRES, "Das Ende des Korsetts und die Befreiung des Körpers der Frau"


Video: Fabrication dun corset